mercoledì 12 ottobre 2016

Ihr seid Helden - Il racconto della mia maratona di Berlino 2016

Raccontare questo nuovo confronto con i 42 chilometri e 195 metri, il numero otto, ha certamente un sapore diverso rispetto alle altre occasioni. Perché da questa maratona ne esco a pezzi fisicamente. Non solo con le gambe al limite della sopportazione, come è normale in maratona, ma anche senza un minuscolo pezzo di un osso del piede. Nonostante la frattura al tarso del piede destro questo non è un sapore amaro. Direi più... agrodolce. Se la gioia della maratona è stata in parte smorzata da un incidente (del quale ovviamente parlerò ampiamente) che mi ha impedito di puntare al personale, è ben presente la consapevolezza che essere arrivati in fondo, aver superato la linea del traguardo, è sempre un grande risultato. Farlo con un piede fratturato, con tutto ciò che ne consegue, è un risultato enorme, forse ancora superiore a tutti i personali del mondo.

Il sorriso dell'arrivo

La notte prima della maratona è, come spesso capita, una notte che mette insieme l'insonnia e il nervosismo della vigilia con la necessità di riposare le membra in vista del grande giorno. Le sensazioni non sono negative, anzi. La colazione è ovviamente ricca, con le solite cose di tutti i giorni, come yogurt e marmellata; la vestizione è lenta. Servono attenzione e cura.
Per raggiungere la zona della partenza c'è da prendere la S-Bahn, è il momento di decongestione tra la tensione dei primi preparativi e dell'attesa della partenza. In quei cinque minuti tra le stazioni di Zoologischer Garten e della Hauptbahnhof non devo pensare a niente, non devo fare niente. Il mio sguardo addormentato vaga qua e là nella carrozza che, come era prevedibile, è popolata dal popolo della maratona. Una ciurma che è facilmente riconoscibile dal sacchetto fornito per contenere i propri oggetti personali, e soprattutto dalle scarpe da corsa che si sfidano tra loro a chi è più variopinta. In quei minuti, guardo le facce ancora rilassate dei maratoneti, e mi giro solo per un attimo, quando il treno scavalca Straße des 17.Juni, da dove ha inizio la maratona: in quel punto avrò corso all'incirca 1500 metri.

Via alla maratona di Berlino! (© Fabrizio Bensch)

Davanti alla Hauptbahnhof fioccano i drappelli di maratoneti e aspiranti tali che ne approfittano per immortalarsi con un selfie di fronte all'avveniristica stazione ferroviaria di Berlino o con l'alba che sorge proprio dietro alla Fernsehturm lasciando riflessi arancioni sulla Sprea. Tutto questo prima di entrare nell'area della partenza e dell'arrivo, un'area blindatissima dove non è ammessa l'entrata di persone che non siano maratoneti e dove i controlli delle forze dell'ordine sono rigorosi. Non è solo questione di sicurezza (la maratona di Boston ha insegnato), è soprattutto per aiutare la gestione di una folla enorme, che a Berlino conta quarantamila persone assiepate nel viale che attraversa il Tiergarten.
Mi svesto e affronto il freddo della mattina berlinese di settembre, prima di lasciare il sacchetto con i cambi. Poi il riscaldamento e lo stretching e tra una serie e l'altra ci scappa sempre una fondamentale pausa-minzione (in compagnia, perché quasi tutti detestano fare la coda ai vespasiani, che non sono mai sufficienti). Tutto nella grande area verde di fronte alla Cancelleria, tutto di fronte agli sguardi divertiti della Polizei. Non ce ne voglia la Angela Merkel, ma i maratoneti devono rigorosamente partire vuoti.

L'ingresso nella strettoia di Friedrichstraße

I brividi non sono solo quelli di freddo, ma anche quelli di ansia che attraversano la schiena quindici minuti prima della partenza. La folla è tanta e gli ingressi nelle gabbie sono strettissimi, in più lo spazio all'interno della gabbia stessa pare essere sottostimato. Beh, ciò che succede è che rimango fermo "in coda", neanche mi trovassi sulla A1 tra Barberino del Mugello e Roncobilaccio. Quindici minuti di attesa impaziente, durante i quali vedo tutto il peggio dell'umanità che cerca disperatamente di entrare in gabbia: recinzioni scavalcate, spinte a destra e manca, cespugli sfondati e chissenefrega se ci si graffia. Comunque, mi va bene, alle 9.10 sono dentro. Giusto in tempo per la presentazione dei top runner, quelli che si giocheranno la vittoria sul traguardo davanti alla Porta di Brandeburgo e, in campo maschile, proveranno ad abbattere il record mondiale sulla distanza (quello femminile appare ora difficile da superare). Siamo costretti come polli in batteria, provare a fare ancora un po' di stretching è un'impresa.
Ecco, se devo trovare una pecca nel mio avvicinamento alla gara, la trovo qui: non sono riuscito ad entrare in gabbia sufficientemente prima per poter trovare ancora un po' di relax interiore, di riflessione, di tranquillità prima di bruciare nel fuoco della corsa.

Il fiume si divide di fronte alla Colonna della Vittoria (© Fabrizio Bensch)

Per la cronaca, a vincere la maratona maschile sarà poi l'etiope Kenenisa Bekele, davanti al keniota Wilson Kipsang - già vincitore della maratona di Berlino nel 2013 durante la quale aveva già stabilito la migliore prestazione mondiale. Ma non ci sarà il nuovo record del mondo: il fenomeno etiope, tre titoli olimpici e cinque titoli mondiali sui 5000 e sui 10000 metri piani (dei quali è anche il recordman mondiale), ferma il cronometro sul tempo di 2h03'03". A sei secondi dal record, sei secondi su un tempo di due ore! La differenza è infinitesima: per eguagliare il record, Bekele avrebbe dovuto correre ogni chilometro quattordici centesimi più veloce. Nulla.
Per quanto sia un tifoso di Kipsang, sono molto contento per la vittoria di Bekele, un atleta di valore enorme, uno dei più grandi della storia dell'atletica leggera, e che appartiene un po' ad una scuola più classica dell'atletica leggera, che preferisce l'avvicinamento alla distanza della maratona partendo da distanze tipiche del mezzofondo.

L'arrivo trionfante di Kenenisa Bekele (fonte: neweurope.eu)

Poi arriva il momento dello sparo, i palloncini bianchi che si alzano nel cielo azzurro sopra Berlino sono il segnale per noi che la maratona è cominciata. Ma la distanza fra me e la linea di partenza è ampia: ci sono ben quattro gabbie di gente più veloce di me (come scoprirò dopo, solo apparentemente). La folla è tale per cui sono necessari quasi sei minuti affinché riesca a raggiungere la linea sulla quale il mio chip viene rilevato e possa iniziare, finalmente, a correre. Segnatevi questo dato, sarà utile dopo: sei minuti tra lo sparo e il mio rilevamento alla partenza.
Vista dall'esterno, la Straße des 17.Juni, riempita fino all'orlo di oltre quarantamila maratoneti, è un grande spettacolo visivo, è il grande fiume della maratona. Ma essere lì dentro, tra podisti che vengono da tutto il mondo, lo è ancora di più. Nel cuore della maratona di Berlino, tra le due muraglie di alberi del Tiergarten, a cospetto della doratissima Colonna della Vittoria, correre è un privilegio monumentale. Gli sforzi fatti, fino dal momento della mia iscrizione, lo testimoniano.

È quasi la mezza maratona, di fronte alla Kirche am Südstern

Mi rendo conto fin dall'inizio che i primi chilometri saranno di sofferenza. Non fisica, ma psicologica, puro stress mentale. Di fronte a me mi trovo un esercito di podisti che vanno veramente molto più piano di me. I primi chilometri se ne vanno ad un passo di circa 4'40"/km, già troppo lento per inseguire il miglioramento del personale. Ma sono i primi chilometri, nei quali strafare non è buona cosa, e poi ci sono sorpassi a raffica da effettuare. Tanti, troppi. Ci sono moltissimi podisti che corrono decisamente più piano della soglia di 5'/km. Ci sono curve che si trasformano in strettoie in cui si è giocoforza obbligati a rallentare l'andatura. Ci sono tratti che possono essere delle trappole. E in una di queste, appena superato il rilevamento dei cinque chilometri, ci sono proprio finito dentro.

Lottando per un sorpasso in Rosa-Luxemburg-Platz

Cadere correndo non è cosa frequente. E invece, per terra, ci sono andato.
La velocità della caduta è stata tale per cui il ricordo sbiadisce assai rapidamente. Sul momento ho pensato a due possibili teorie: o sono inciampato da solo (oppure scivolato) o qualcuno mi ha toccato da dietro, mentre ero in procinto di "mettere la freccia" e effettuare l'ennesimo, nervosissimo, sorpasso. Cose plausibili, che capitano di rado ma capitano, già viste durante altre corse. Alla luce di come mi è gonfiato il piede sinistro a poche ore dal termine della maratona, mi rendo conto che l'ipotesi più credibile sia stata una distorsione, una storta che mi ha spaccato il piede: due giorni dopo, gli esami strumentali evidenzieranno una frattura al cuboide del tarso sinistro. Ma il piede in realtà non farà mai particolarmente male durante il resto della corsa. Sentirò dolore solo in curva (dove il carico sul piede è distribuito diversamente), al quale rimedierò allargando il raggio con il quale imboccherò ogni svolta a sinistra e a destra.
Dopo la caduta, non ho escoriazioni sulle gambe, perché per terra quasi non ci sono andato. Trovandomi sul lato destro della carreggiata, e spostandomi sul bordo strada per provare a sorpassare, la mia caduta si è arrestata su uno di quei pali in ferro, alti un'ottantina di centimetri, usati come dissuasori di sosta. Impatto violentissimo, sul quale ho sentito più di un "uh!" da parte dei passanti e degli spettatori. A risentirne sono l'addome e la gamba destra. Il dolore all'addome scompare in fretta, alla gamba invece rimane ancora a lungo. Rimarrà per dieci chilometri, impedendomi di spingere a dovere. Infatti nei due settori 5-10 km e 10-15 km correrò alla media di rispettivamente 4'41"/km e 4'40"/km. La proiezione al quindicesimo chilometro è per un tempo finale di 3h16'48".

Piccolino, a destra - in mezzo ad una marea di gente molto più lenta di me

Ora mi tocca aprire, con dispiacere, una parentesi amara. Un incidente, di qualsiasi genere, è un avvenimento spesso aleatorio. Non credo di aver compiuto una manovra sbagliata prima di cadere. Con ogni probabilità doveva capitare, e basta. Ho avuto la sfortuna di rompermi un osso con una storta, cosa che mai mi era capitata prima, pur con tutte le storte in cui sono incappato. Ho avuto la sfortuna di impattare su un ostacolo tutt'altro che morbido, anzi, così duro che forse sarebbe stato meglio il cemento del marciapiede. Insomma, sfortuna.
Però, se non mi fossi trovato a dover sorpassare atleti così lenti, se non fossi stato costretto a cambiare continuamente traiettoria, probabilmente avrei rischiato molto meno di cadere. Attenzione: nella mia gabbia (la E) avrebbero dovuto esserci podisti che hanno corso in precedenza - o pensavano di correre, se alla prima partecipazione - un tempo tra le 3h15' e le 3h30'. In termini di passo, intorno a me avrebbero dovuto esserci runner in grado di mantenere una media tra 4'37"/km e 4'58"/km. Invece mi sono trovato di fronte atleti che correvano ben più piano di 5'/km. Lì per lì, ho maledetto il risultato della maratona di Amburgo, quelle 3h15'43" che ho dichiarato in fase di iscrizione e che dunque mi hanno costretto, dopo il sorteggio, a finire in una gabbia potenzialmente lenta per me - due mesi dopo l'iscrizione, alla maratona di Firenze, ho corso in 3h14'32", tempo che mi avrebbe dato il diritto di stare nella gabbia D, più veloce. Ma (e questo l'ho scoperto dopo) non era correre in una gabbia potenzialmente più lenta il motivo per cui ho dovuto sorpassare tutte queste lumache.
Il giorno dopo la maratona mi viene segnalata pagina web del quotidiano Berliner Morgenpost in cui è possibile trovare e scaricare gratuitamente una foto del proprio passaggio al chilometro 6.3, prima del ponte sulla Sprea in corrispondenza di Willy-Brandt-Straße. Per trovare la mia foto, devo sfogliare molte gallerie, quindi mi aiuto nella ricerca utilizzando la pagina ufficiale degli organizzazione con i risultati e i passaggi ai vari rilevamenti di TUTTI i partecipanti. E noto alcune cose strane: alcuni numeri di gara, passati al chilometro 5 prima di me, hanno poi finito la maratona ben oltre le tre ore e mezza, ma anche in quattro o cinque ore.
Guardate la foto in alto, scaricata dal sito di Berliner Morgenpost. Il numero 26284 è un bavarese che ha chiuso la maratona in 3h48'03". Non voglio pensare male. Avrà avuto una crisi, avrà sovrastimato (diciotto minuti...) le sue capacità. A pensar male si fa peccato ma spesso si indovina.
E infatti, sul sito web della maratona, trovo il numero 16775 (da Berlino) che chiude in 4h32', partito tre minuti dopo lo sparo; vedo il cinese con il numero 50164 che chiude in 4h51', partito dopo soli trentasei secondi dallo sparo; vedo il messicano con il numero 10889 che chiude in 5h02', partito dopo due minuti dallo sparo; vedo (e qui chiudo), il danese con il numero 22931 che chiude in 6h17' (sei ore!), partito due minuti e mezzo dopo lo sparo. Beh, io sono partito ben SEI minuti dopo lo sparo, quindi avrei dovuto essere sulla carta mooooolto più lento di questi individui. Avranno avuto una crisi, forse? Lo escludo, perché chi ha una crisi non corre a 6'-7' al chilometro fin dai primi chilometri. Questi sono solo alcuni esempi: cosa scrivo è tutto verificabile sul sito della maratona (http://www.bmw-berlin-marathon.com/en/).
Questo significa una cosa sola: tra i maratoneti c'è chi fa il furbo e si iscrive ad una corsa con tempi o falsi o clamorosamente sovrastimati. La geografia qui non conta un cazzo. Questa porcheria l'hanno fatta gli integerrimi tedeschi come i più infidi cinesi. Non sono loro ad avermi spaccato un piede, ma hanno messo in difficoltà me e tanti altri che come me si sono trovati costretti a rallentare, sorpassare ed accelerare in continuazione. Tutto ciò non è onesto e quindi, essendomi comportato onestamente, capirete che sia un tantino alterato. L'organizzazione poteva controllare di più? Se qualcuno ha barato negli ingressi in gabbia, sicuramente. All'iscrizione... forse si, ma in tutta sincerità, non posso affermarlo con certezza. Chiusa parentesi.

Li vedete quei pali? Ci sono caduto sopra. Screenshot da Google Street View

«È finita». Quando mi rialzo per riprendere la corsa, ammetto, ho pensato di ritirarmi. La botta è di quelle che fanno male. Ma questo attimo di scoramento dura pochi centesimi di secondo. E riparto. La gamba, soprattutto, fa veramente male. Lo scoramento ritorna, in forma ben diversa, in quanto non ho più la certezza di riuscire di poter quantomeno arrivare fino in fondo alla maratona. Correre su una gamba dolorante può essere motivo di sofferenze atroci, dopo trenta chilometri. Intanto, un chilometro dopo l'altro, la maratona continua e poco per volta cerco di iniziare a chiudere chilometri a ritmi più veloci. Ma non è affatto facile, perché capita anche di trovare punti in cui non è possibile continuare con i sorpassi. Al fondo di Reinhardtstraße (chilometro 8), ad esempio, c'è una curva a novanta gradi che conduce in Friedrichstraße: è una strettoia micidiale, in cui mi trovo a correre anche oltre i 5'/km. Dannazione, non si va avanti.

Markgrafenstraße, meno di due chilometri - e si vede

Sarò schietto, dopo quindici chilometri, dopo aver superato il tratto più settentrionale della maratona, mi sono reso conto che queste mie gambe, non potevano portarmi in fondo ai 42 chilometri con il mio miglior tempo. Non ero stanco, ma in corsa il corpo lancia costantemente dei segnali, che un maratoneta di esperienza sa leggere ed interpretare. Forse sarà stato anche una corsa scorretta (la botta alla gamba, il piede inconsapevolmente rotto potrebbero aver influito sulla resa nel gesto della corsa), forse sarà stato il demoralizzarsi nei chilometri successivi alla caduta, ma il mio passo non è mai stato particolarmente brillante. Di terminare una maratona, senza però neanche provare a migliorarsi, non se ne parla nemmeno. Nel bel mezzo di Kreuzberg, inizio ad incrementare la mia velocità e finalmente riprendo a stampare chilometri con un ritmo più vicino alle mie aspettative. Dopo la curva che porta all'area di Bergmannkiez, inizio a correre regolarmente su ritmi tra i 4'30" e i 4'40"/km, il ritmo che ci va per potermi migliorare. Il tifo che nei quartieri di Kreuzberg e Schöneberg è costante, passionale, ininterrotto. Questo certamente mi aiuta a tenere un buon passo.

Chilometro 12, recuperando la botta

I settori seguenti al chilometro 15 mi vedono correre ancora ad un buon ritmo, 4'35"/km nel settore 15-20 km, 4'37"/km nel settore 20-25 km. Sarei anche abbastanza costante, se non fosse per i caotici rifornimenti, in cui gli urti tra gli atleti sono la regola. Ma so che non è un passo che posso tenere ancora a lungo. Il decadimento della prestazione è inevitabile, e già nel settore successivo, 25-30 km, il 4'44"/km medio è già sintomatico dell'inesorabile calo. Il triste confine tra i quartieri di Tempelhof-Schöneberg e Charlottenburg-Wilmersdorf, segna l'inizio della lenta discesa. Inizio a rallentare sulla salita, l'unica in pratica sul percorso, di Lentzeallee. E poi ogni chilometro sarà sempre più lento. Sull'Hohenzollerndamm, effettivamente il viale più povero di tifo ma in leggera discesa, provo ad attaccarmi con i denti ad un passo intorno ai 4'45"/km.

Maratoneti, gente eccentrica (© Norbert Wilhelmi)

Dopo il trentesimo chilometro passo attimi difficilissimi. È il muro. È già arrivato, e arriva troppo presto. Ripenso a chilometri corsi troppo forte, alle accelerazioni e alle decelerazioni continue dei primi quindici chilometri, alla caduta. Quel muro che avrebbe dovuto presentarsi negli ultimi chilometri presenta il conto salatissimo a poco più di due terzi di corsa. Manca ancora un'ora di corsa, se va bene, e la devo fare con il coltello tra i denti. Il cronometro segna passi veramente prossimi ai 5'/km, un passo al quale non voglio correre. Mi attacco con tutto ciò che ho ad ogni residuo di energia rimasta, perché intravedo la possibilità di restare quantomeno sotto le 3h20', un tempo comunque dignitoso. Inizio con i calcoli, anche se non dovrei, perché quando non ne hai più, bisognerebbe lasciar perdere l'orologio e i calcoli con i secondi, per lasciare sull'asfalto tutto ciò che rimane. I cartelli con il chilometraggio scorrono uno dopo l'altro. Un altro momento di criticità arriva quando mi trovo tra la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche e il centro commerciale conosciuto come KaDeWe, ed è già il chilometro 35. Negli ultimi cinque chilometri ho corso a 4'56"/km. Mi pare di non sentire più alcun tifo in questi viali così larghi. Qui non c'è più nessuno da sorpassare, perché i muscoli non vogliono più saperne di lavorare e di accelerare, in più le distanze tra un maratoneta e l'altro si allargano sempre di più. Ogni maratoneta può essere un riferimento da seguire per essere "trainato" in fondo, ma non sempre è così. Qualcuno va veramente troppo forte, altri sono ancora messi peggio.

Lingua fuori!

Gli ultimi sei-sette chilometri sono il romanzo della maratona, che a Berlino sono ancora più speciali e rendono unica questa maratona. Un'altra bella botta la sento quando mi sto per avvicinare alla Kulturforum. Prima della curva che conduce dalla Berliner Philharmonie al Sony Center, la strada tende leggermente a salire (scopro successivamente, riguardando la mappa, che è un ponte su un canale). Che mazzata sulle gambe. Trovo l'unico conforto nel guardare la fede che da quattro mesi ho al mio anulare sinistro.
Si iniziano a vedere i grattacieli di Potsdamer Platz. Mi rianimo, perché sento che lì troverò molte persone acclamanti. Non mi sbaglio. Se il tifo è caldo... ma quanto è freddo correre in Potsdamer Platz? Quei grattacieli, la loro ombra, creano un alone gelido che raffredda decisamente un corpo sudato e scaldato dal sole che ormai ha raggiunto il suo apice in cielo. Ma Potsdamer Platz non delude. Correre tra due folte ali di sostenitori, sormontati da un tetto di grattacieli di vetro fa venire ancora di più i brividi. E pur essendo al chilometro 39, è inevitabile scoprirsi ad accelerare sotto la spinta di un luogo impressionante per dimensioni e sotto l'incitamento continuo di berlinesi e di tifosi lì per incoraggiare i propri maratoneti.

Potsdamer Platz, chilometro 39 (© Norbert Wilhelmi)

Gli ultimi tre chilometri del percorso della maratona di Berlino li avevo studiati bene. Leipziger Straße sarebbe stato ed è effettivamente stato un viale infinito. Da Potsdamer Platz fino alla curva che conduce in Jerusalemer Straße c'è circa un chilometro e garantisco che questo chilometro è veramente atroce. Il chilometro più difficile. So di dover girare a sinistra, per iniziare l'avvicinamento a Unter den Linden, che vorrebbe dire traguardo, ma quella curva proprio non vuole arrivare. Quando finalmente arriva, è il chilometro 40. Non si molla, sono arrivate le ultime curve. Si, il piede fa un po' male, ma quelle curve ridanno speranza, non manca tanto. Mentalmente iniziano processi che corrono sul confine dell'illogico, come immaginare di essere sui percorsi di casa, immaginare di trovarsi su quella piccola salita della Mainradweg che dista due chilometri da casa. «No, non manca tanto, sono già sullo strappo», penso. «Dieci minuti e ci sono», ripenso. Dieci minuti possono essere tantissimo tempo, possono essere un'inezia. Dipende dall'intensità con quale si decide di affrontare questo lasso di tempo. La mia fortuna è quella di arrivare integro (non era vero, ma in quel momento ne ero ancora ignaro) al chilometro 40, quando inizia un'altra corsa, quando inizia un altro sport. Quando il capitale di risorse energetiche a disposizione è azzerato, quando il conto corrente dell'energia rimasta nei muscoli è definitivamente in rosso. Così rosso che gli ultimi cinque chilometri li ho corsi a 5'02"/km.
In quel momento iniziano quei minuti in cui possono succedere due cose. O si odierà la maratona e non la si vorrà mai più affrontare. O la si amerà al punto tale da domandarsi quando la si correrà la prossima volta. Nel secondo caso, questa domanda, fidatevi, ce la si pone appena superato il traguardo.

Uno sfondo indimenticabile

Ma il traguardo è ancora "lontano". Ci sono ancora cinque curve. Jerusalemer Straße, Mohrenstraße, dunque Markgrafenstraße. La sagoma del Deutscher Dom guarda quello che all'inizio era un fiume in piena diventare un minuscolo ruscello che scorre lungo il letto di un grande fiume in secca. Le distanze tra un atleta e l'altro si sentono, ci sono i metri, non più i centimetri. L'ampiezza di Markgrafenstraße, di fronte al Deutscher Dom e al Französischer Dom, è sterminata. Affronto la curva che porta in Französische Straße come un motociclista che può disegnare la traiettoria migliore, non sento nessuno attorno a me: c'è una fotografia, che adoro, in cui sono davanti a tutti. Davanti a tutti quelli dietro di me, naturalmente, perché davanti a me ce n'erano circa quattromila. In quelle foto ho espressioni facciali al limite dello spasmo. La fatica, che sfascia senza alcuna pietà ogni singola cellula, si legge prima di tutto nel volto di ogni maratoneta. Ma anche la felicità.

Il Reichstag invaso (© Buddy Bartelsen)

E quando svolto in Glinkastraße, il mio viso non poteva che essere felice. Ho appena superato il chilometro 41, intravedo Unter den Linden, sento la musica che accompagna i maratoneti fino all'arrivo. È giunto il momento che il maratoneta attende da mesi, il traguardo. Ancora una curva per arrivare nell'ultimo rettilineo. È una curva a sinistra. Poi settecento metri e la Porta di Brandeburgo. Unter den Linden è scatenata, la folla non smette di aiutarci a correre quella manciata di metri verso la linea di arrivo.
Sono quei momenti in cui comprendi a fondo il potere che ha la mente nel comandare il resto del corpo. Sento che sto correndo forte e allora guardo il cronometro che, un po' rassegnato, non guardavo più. E segna 4'23"/km, media sul chilometro in corso. 4'23"/km è un passo che non ho corso in tutta la maratona, non l'ho corso neanche nei momenti migliori. Lo corro ora, alla fine, dopo quarantadue chilometri di corsa mista a sofferenza, quando è tutto l'organismo che si trova in un vero e proprio conflitto di interessi, tra il desiderio di accelerare per accorciare la durata di questo dolore e la tentazione di rallentare per ridurre quel dolore muscolare. Lo corro dopo una caduta che poteva compromettere tutto.
Guardo la Porta di Brandeburgo e ripenso a due anni fa. Lì avevo promesso a me stesso che sarei tornato un giorno in Pariser Platz per correre sotto l'arco della Porta di Brandeburgo. Allora io e Giulia non eravamo ancora sposati, non vivevamo ancora in Germania. Quante cose sono successe nel frattempo. È inevitabile, mentre sto per passare sotto il monumento simbolo di Berlino, mentre inizio a vedere il cartellone blu dell'arrivo, ripensare alla mia vita, a mia moglie e (in sua assenza) dare un bacio alla fede.

Stop al cronometro: 3h20'08"

Ormai l'arrivo è ben visibile. Mancano...trecento metri, credo. Non so se sono andato forte o piano, la mente è in uno stato di estatico oblio. La gioia della maratona è come oppio, cancella la lucidità e annebbia in parte la coscienza. Cosciente di cosa sto facendo, incosciente di concludere una maratona con un osso del piede rotto. La grandezza del Tiergarten è immensa, e al suo interno sento come perdere l'incitamento della folla all'arrivo. La arringo, come spesso ho fatto in altre occasioni, per prendere tutto ciò che posso dall'urlo di Berlino, per forzare l'uso di energie di provenienza sconosciuta. Poi, un cartello. Chilometro 42. Meno di duecento metri. Le gambe continuano a mulinare, ma non è più un movimento controllabile. Vanno da sole, come il topo che ha avvistato il formaggio. Il formaggio è il tappeto blu degli ultimi metri.
Braccia in alto. Sono arrivato, nonostante la sfortuna che decide di farmi uno scherzo dopo pochissimo dal via, a muscoli quasi freddi, nonostante una botta che ha del sanguinoso contro un elemento coriaceo ma assai meno ferreo della forza di volontà di un maratoneta, nonostante un piede deplorante ad ogni curva, nonostante tutti i coglioni che terminano una maratona in sei ore partendo dalla gabbia delle tre ore e che ho dovuto sorpassare, nonostante il piede rotto che non sapevo di avere.

Le meritate medaglie dei finisher (fonte: uk.sports.yahoo.com)

Subito non so che tempo ho fatto. Mi accascio per un attimo, sfinito, poi vado a prendermi la medaglia e farmi immortalare con essa. Acqua, sali, banane, albicocche. Rimetto subito calorie in un corpo sta implorando nuove energie e tanto riposo. Quando poi l'eccitazione dell'arrivo inizia a scemare, cerco il tempo e scopro che il mio tempo finale è 3h20'08", posizione 3916 su ventiseimila arrivati al traguardo, posizione 668 di categoria su 3182. Peccato per quegli otto secondi. Peccato per l'occasione gettata di stabilire un nuovo personale, correndo sul tracciato più veloce che ci sia, e che veloce lo è veramente. Saprò rifarmi, piede permettendo, il prossimo anno. Sono convinto che l'infortunio saprà darmi nuova linfa verso nuovi obiettivi.

"Foto con medaglia"

Ora, francamente ritengo che il tempo fatto segnare a Berlino fosse comunque sintomatico della condizione fisica con la quale ho corso la maratona: non al meglio. Nell'ultimo mese la forma fisica è venuta meno progressivamente. Probabilmente la preparazione è stata troppo lunga, perché il picco della forma l'ho raggiunto ad un mese dalla gara. Ma questi sono dettagli su quali ora avrò tutto il tempo di riflettere.
La caduta mi ha fatto perdere non più di cinque secondi. La botta, il male alla coscia, non mi ha tolto più di un minuto. Il dolore in curva potrebbe avermi penalizzato di dieci/quindici secondi. Al di là della caduta, che comunque ha anche influito mentalmente, in negativo, il tempo è stato determinato dalla condizione fisica che ritengo, alla luce delle sensazioni percepite in gara, fosse lontana dal miglior apice. Nessuna scusa, quindi. E non voglio sentire dire "eh, ma con un piede rotto è un gran tempo". Si, col senno di poi sono felice, felicissimo, di aver chiuso così, ovviamente. Mi godo la soddisfazione, ma non voglio scuse. Si, sono arrivato in fondo nonostante tutto, ma non sono soddisfatto. Berlino è stata una tappa di passaggio verso un miglioramento che è possibile e alla portata. So di poter migliorare il tempo fatto segnare dieci mesi fa a Firenze. So di poterlo fare e sarebbe bello riprovarci a Berlino, con la quale maratona ho un discorso aperto. Che dite, mi dovrei iscrivere con un personal best di 2h30', per non correre rischi?
Bis bald!
Stefano

martedì 11 ottobre 2016

Essere capetoniani

Ciao a tutti!
Città del Capo è una città che, al di là delle aree più turistiche - Waterfront, il quartiere più occidentale della città, e Bo-Kaap, dove il colore e la tradizione sono uno dei principali motivi di richiamo - mi ha lasciato interdetto, ma senza accezioni negative sul termine. Strana, bizzarra? Certo è che ho impiegato un po' di tempo ad ambientarmi in uno scenario che è ben diverso dal concetto che si ha normalmente di Africa, spesso collegato al lato più selvaggio della sua natura. No, a Città del Capo serve pensare in maniera diversa. Questa è una città dove la cultura africana incontra quella europea e quella asiatica in un arcobaleno multietnico che si riflette in ogni suo aspetto: l'architettura prima di tutto, perché è immediatamente visibile, ma anche nella musica e nella tradizione enogastronomica.

Long Street

Una visita al cuore di Città del Capo, altrimenti chiamato City Bowl, non può che dipanarsi dall'eterna Long Street. Qui emerge con forza tutta la multiculturalità di questa città: i grattacieli si alternano a case che al loro cospetto appaiono quasi lillipuziane, palazzi in stile vittoriano che ben segnano l'epoca inglese di Città del Capo, nel bel mezzo del periodo storico che è ruotato intorno alla figura della regina Vittoria. Su Long Street non si può vedere Città del Capo, ma la si può capire, grazie alla presenza di svariati locali e ristoranti etnici. Da buona città portuale, Città del Capo e la sua Long Street possono fornire una grandissima varietà di cucine, da quella più tipicamente africana a quella cinese, dall'indiana a quella più occidentale.

Le case di epoca vittoriana

All'interno del City Bowl si trovano anche alcuni i musei più importanti. Sarebbero tutti molto interessanti, per conoscere alcune realtà locali e vicende storiche di Città del Capo e del CItx Bowl, ma in poche ore non è possibile fare tutto. Tra questi, vi è sicuramente il Bo-Kaap Museum, che racconta la tradizione del quartiere malese; la Slave Lodge, che illustra le condizioni di vita degli schiavi che qui transitavano; il South African Museum, un grande percorso alla scoperta della natura e dell'evoluzione antropologica del paese.

Il monumento a Cecil Rhodes

Proprio quest'ultimo si trova in uno dei punti più deliziosi della città, all'estremità meridionale dei Company's Garden, il polmone verde nel bel mezzo di Città del Capo. Questo giardino, come tante altre location è patrimonio storico nazionale. Nel bel mezzo di questo parco frequentato da mamme, bambini e studenti (rigorosamente in divisa), si erge il monumento ad uno dei politici che più hanno influenzato e determinato la storia di Città del Capo, Cecil Rhodes (in suo onore fu intitolata la colonia inglese della Rhodesia, oggi divisa tra Zambia e Zimbabwe). Rhodes, ministro della colonia del Capo durante la fine dell'Ottocento e fondatore della celebre compagnia De Beers, seppe sfruttare le potenzialità del porto portando benessere all'intera regione, pur essendo Città del Capo assai distante dalle aree minerarie del paese.

Company's Garden. Dietro, la Table Mountain...

Nel City Bowl si può incontrare veramente un po' di tutto: negozi dalle insegne pitturate sui muri (i miei preferiti!), vicoli stretti in cui pullulano bar, rivendite di tabacco e caffetterie - d'altronde, se Città del Capo era una colonia commerciale, di tabacco e caffè saranno esperti - musicisti stravaganti e sfaccendati, mercatini con le peggio cianfrusaglie. Città del Capo è un grande caleidoscopio dell'attività umana, e non solo per i linguaggi o il colore della pelle.
Ed è proprio questo, uno dei tratti caratteristici di Città del Capo. La città "madre" del Sudafrica, oltre ad avere i paesaggi mozzafiato della Table Mountain e del Capo di Buona Speranza, garantisce un tenore elevato di vita, un ambiente sereno e amichevole. Il mix cosmopolita di Città del Capo attira molte persone da tutto il mondo e per questo non c'è da meravigliarsi se turisti e stranieri la mettono sempre tra i primi posti della classifica delle città più amate all'estero...
Bis bald!
Stefano

lunedì 10 ottobre 2016

Il tempo dell'abbandono (italiano)

"Non conosco nessuna nazione che assista così passivamente alla morte dei luoghi. Lo si vede già dalla segnaletica, da come i cartelli dei paesi si mescolano a quelli degli ipermercati. Le frazioni, le alture, i ruscelli stanno perdendo il nome, ultimo presidio dell'identità. L'economia ha sostituito la topografia, le pagine gialle la carta geografica."   
Paolo Rumiz, La leggenda dei monti naviganti

Alpeggi abbandonati in Val Chisone. Foto di archivio, 6 luglio 2014

domenica 9 ottobre 2016

L'onda della morte

"Il Vajont non è il crollo di una diga. È il crollo di una montagna, e una montagna è infinitamente più grande di una diga. Duecentosessanta  milioni di metri cubi sono una massa apocalittica. Un evento biblico in epoca storica. Il cielo sfiata vapori arancioni, le Torri gemelle sono polverizzate ma la diga è ancora lì, intatta e maledetta. Perfetta come uno scudo normanno. Vajont è apocalisse e di solito le apocalissi si ricordano per millenni: a noi sono bastati pochi decenni per dimenticare. Ci ostiniamo ad assimilare l'evento a catastrofi naturali come alluvioni o terremoti. E il mondo accademico continua a parlarne senza trarne una lezione morale."
Paolo Rumiz, La leggenda dei monti naviganti


venerdì 7 ottobre 2016

La città dei due Giovanni

Ciao a tutti!
Quando ci si trova in una città enorme come Johannesburg, una metropoli di oltre quattro milioni di abitanti, è evidente che ci si confronti con un puzzle di ambienti variegatissimi, veramente agli antipodi tra loro. La più grande città del Sudafrica è una realtà in continua evoluzione, nel bene e nel male, ma rispecchia alla perfezione l'attuale situazione del Sudafrica, dal processo di rinascita dal dramma dell'apartheid all'abisso tra la ricchezza più pomposa e la povertà estrema. Ogni quartiere è un mondo a sé stante, con le sue precise peculiarità.

La bandiera di perline

La storia di Johannesburg ha radici nella seconda metà del XIX secolo, sotto l'impulso delle attività di sfruttamento delle risorse minerarie (oro e diamanti). L'insediamento venne chiamato così da due ufficiali della Zuid-Afrikaansche Republiek, entrambi di nome Johannes, per questo fu chiamata... Johannesburg.
Johannesburg oggi è una città che sta lentamente recuperando il terreno che la separa da altre città del Sudafrica, Città del Capo su tutte. Johannesburg è comunque ancora una città "di passaggio", una meta nella quale i turisti iniziano il loro viaggio in Sodafrica (dall'aeroporto!), ma spesso viene snobbata dai circuiti turistici, che puntano maggiormente verso il Parco Kruger e la provincia di Città del Capo.

Nelson Mandela Square

Tra le aree più ricche ci sono certamente Houghton e Sandton. La prima è un quartiere residenziale ricchissimo, famoso perché ha ospitato gli ultimi vent'anni di Nelson Mandela, dalla presidenza fino alla sua morte. La residenza in cui morì, il 5 dicembre 2013, è attualmente luogo di pellegrinaggio per tutti coloro che hanno ammirato il più famoso padre del Sudafrica.
Sandton è invece il quartiere più occidentale di Johannesburg e forse dell'intera Sudafrica. È una location per turisti e uomini d'affari, un'area ricoperta da grattacieli in cui si trovano gli alberghi più lussuosi, i centri commerciali più importanti e le sedi delle principali aziende del paese. Ad attrarre i visitatori vi è sicuramente l'enorme statua di Mandela, la quale suscita tenerezza, alta ma così piccola al cospetto di questi grattacieli.

In ricordo di Madiba

Il lato più brutto di Johannesburg è sicuramente nel quartiere di Hillbrow. Qui abbiamo visto una delle pagine più brutte del Sudafrica. A Hillbrow le persone, tra cui molti minori (e quasi esclusivamente di colore), combattono ogni giorno la guerra contro l'indigenza e la povertà, una battaglia continua tra droga, prostituzione, AIDS, accattonaggio. Ogni isolato di Hillbrow è un ghetto a sé stante, magari di persone che arrivano in città da un'area specifica del paese o dell'Africa. Eppure Hillbrow era un quartiere prosperoso. Fino all'apartheid: dopo il 1994, si è lentamente trasformato nel quartiere degradato che è oggi. Il cambiamento post-apartheid ha mosso molti poveri dalla campagna alla città, causando involontariamente la nascita di queste aree in preda alla desolazione.
Qui è meglio non trovarsi senza una guida locale e soprattutto è meglio non trovarsi di notte. Come disse la nostra guida, «da Hillbrow di notte si esce spogliati o a piedi in avanti».

Scatto rubato a Hillbrow

Meta irrinunciabile per chi si trova a Johannesburg è Soweto, una township che ha saputo evolversi comprendendo l'importanza del turismo per emergere e uscire dalla povertà. Soweto, acronimo di SOuth WEst TOwnships, nasce all'inizio del XX secolo come un insieme di sobborghi in cui furono confinati persone di colore e indiani. Questa area di township si allargò fino ad assumere proporzioni decisamente preoccupanti per il governo bianco del Sudafrica - alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la popolazione di Soweto era di quasi mezzo milione. Non a caso Soweto è stato uno dei cuori pulsanti delle rivolte contro il regime dell'apartheid: a Soweto si trovano le residenze storiche di due padri del nuovo Sudafrica, Nelson Mandela e il vescovo Desmond Tutu; nel 1976, ebbe qui luogo uno degli episodi di resistenza più tristemente noti, per la sua violenza con cui fu soffocata, da parte degli studenti.
Con la fine dell'apartheid nel 1994 Soweto è rinata, fino a diventare una delle aree più frequentate dai turisti. L'Apartheid Museum (non distante da Soweto), l'Hector Pieterson Museum (il museo dei tragici incidenti del 1976) e il Mandela House Museum (l'edificio in cui Mandela ha vissuto fino al suo arresto, oggi mausoleo) sono importanti attrazioni turistiche, così come i tantissimi locali e ristoranti della città. In Vilakazi Street, dove è ubicato anche il Mandela House Museum, si respira una sana atmosfera di felicità ed allegria sudafricana.

Soweto in musica

Una classica bancarella, in Vilakazi Street

Per comprendere il nuovo Sudafrica, è interessante una visita a Constitution Hill, l'edificio costruito con i mattoni della vecchia prigione (all'interno dell'adiacente forte di Johannesburg fatto costruire da Paul Kruger). Esso ospita la Corte Costituzionale del Sudafrica, il più alto tribunale del Sudafrica, nonché chiave essenziale per capire a fondo la storia questa nazione, in quanto è uno dei luoghi di maggiore oppressione trasformato in un simbolo di libertà e democrazia.
Attorno all'edificio si trovano tutti i padri del nuovo Sudafrica e campeggia The Flame of Democracy, il monumento che ricorda la nascita della Costituzione. La scritta di ingresso di Constitution Hill è riportata nelle undici lingue ufficiali del Sudafrica (e anche in Braille), perché nessun sudafricano deve sentirsi escluso. La sala non è al livello del piano terra, ma più in basso, in modo che i giudici della Corte, dalle finestre dalla sala, possano vedere i piedi dei passanti: la volontà è di sottolineare il ruolo dei giudici in una democrazia costituzionale, ossia di agire nell'interesse del popolo, piuttosto che nel proprio. La sala che ospita gli undici giudici della Corte è sormontato da una enorme bandiera del Sudafrica realizzata con le classiche perline zulu.

L'ingresso di Constitution Hill

La fiamma della democrazia

Johannesburg, città di ricchezza e povertà, di giustizia e di iniquità, di allegria e di disperazione. E anche di tante cose buffe e strampalate.
I palazzi costruiti con container. Mancano appartamenti e si vuole fermare lo sfruttamento edilizio? No problem, si prendono dei container (verdi, nessun colore fu più azzeccato) in disuso e li si trasformano in comodi appartamenti da dedicare agli studenti universitari.
Una centrale elettrica a carbone in disuso. Due torri di raffreddamento altrettanto inutili. Come lo reinventano i sudafricani? Trasformandolo nella più importante location per fare bungee jumping. Questi sono solo due esempi, ma ottimi per comprendere quale ruolo preponderante abbia Johannesburg nella rinascita continua del Sudafrica.
Bis bald!
Stefano

giovedì 6 ottobre 2016

Bücher: Skyrunner. Il corridore del cielo

"Abbiamo tutti bisogno di comprendere che la vita è una continua ricerca di equilibrio tra vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Dagli sbagli dobbiamo sempre imparare e da una sconfitta possiamo costruire le nostre vittorie più importanti. Le sfide dello sport e della vita servono proprio a questo; ci stimolano a scavare dentro noi stessi e a trovare la forza di volontà per continuare a migliorare. Ogni passo in salita, per quanto faticoso, racchiude già l'emozione della discesa."
Bruno Brunod, Skyrunner. Il corridore del cielo


Ecco, una storia di un personaggio positivo dello sport, un atleta non troppo conosciuto dalla massa. Ammetto, nemmeno io ne sapevo molto se non perché, fino al 2013, deteneva il record di salita sul Cervino, superato dopo diciotto anni di intoccabilità da Kilian Jornet Burgada. Oggi, superati i cinquant'anni di età, Bruno Brunod ha deciso di raccontarsi e di tramandare tutta la sua saggezza sportiva, grazie al suo grande bagaglio di esperienze collezionate in giro per il mondo.
La storia di Bruno Brunod è veramente strana e per questo è piacevole - e utile - leggerla. Nonostante una gioventù trascorsa ai piedi dello Zerbion, non ha corso in montagna fino alla soglia dei trent'anni. La sua strada sembrava essere il ciclismo, affascinato dal mito dell'uomo solo al comando, ossia dalla figura di Fausto Coppi. Poteva essere un grande scalatore (corse in squadra con un certo Chiappucci). Poi il colpo di fulmine su profili che da piccolo aveva sempre visto dal basso: le più alte montagne - e che montagne, quelle della Valle d'Aosta - ripidi pendii, ghiacciai, salite che tagliano il fiato, discese da affrontare a rotta di collo. Il record del Cervino, poi quelli su Monte Rosa, Aconcagua, il Kilimanjaro ed Elbert. Il tentativo (non riuscito) di stabilire il record anche sull'Everest. Tutto raccontato con grande passione.
La passione è la chiave di lettura più importante in Skyrunner. Il corridore del cielo: nulla nella carriera di Brunod è venuto senza passione. Niente. Il ciclismo, la corsa, il ritiro dall'agonismo, il rientro "soft" alle corse, sono tutte cose che nella vita di Brunod si sono susseguite senza forzature, sono arrivate inseguendo sogni. Non ci si allena per gareggiare, si gareggia se si è allenati, non si entra in competizione con gli uomini o con il tempo se manca la volontà di raggiungere un obiettivo. Da queste intense pagine emerge la figura di un uomo semplice, con le idee chiarissime, innamorato delle piccole cose della vita. E che tanto ha dato al movimento della corsa in montagna.
Bis bald!
Stefano

Giudizio: 8/10 ■■■■■■■■■■

mercoledì 5 ottobre 2016

Pezzi di muro

Come scrivevo qualche giorno fa, sono fermamente convinto che un viaggio a Berlino sia estremamente formativo. Vedere per conoscere. Toccare con mano la storia del XX secolo, la storia che ancora oggi ha riflessi importanti su ciò che stiamo vivendo. La storia che molto probabilmente tanti non hanno ancora imparato. A Berlino, la storia è tutta nel suo Muro.
Nel mio ritorno a Berlino, in occasione della maratona, ho voluto approfondire un aspetto che mi era mancato durante la mia prima volta nella capitale tedesca. Volevo vedere il Muro, capire cosa, per trent'anni, hanno visto e patito i berlinesi divisi, comprendere il dramma, toccare un pezzo della storia scritta e studiata sui libri, vissuto ma non compreso perché quando il Muro cadde avevo solo quattro anni. Il Muro oggi non c'è più, ma alcuni tratti sono sopravvissuti, per ricordare al mondo, sebbene in modalità completamente opposte, questa tragedia. Uno di questi, il più preso d'assalto da turisti che molto probabilmente ignorano la rovina del periodo tra il 1961 e il 1989, è quello che viene comunemente chiamato East Side Gallery.

La Trabant che sfonda il Muro

La East Side Gallery è un luogo un po' particolare di Berlino. Nella East Side Gallery, il tratto di muro di oltre un chilometro delimitato tra l'Oberbaumbrücke e la Ostbahnhof, all'altezza della Sprea e di Mühlenstraße, l'arte diventa l'espressione dell'epoca della Cortina di ferro in uno dei pochi tratti rimasti del Muro, il punto di incontro tra la vecchia e la nuova Berlino, tra la Germania divisa e la Germania unita. La East Side Gallery è una grande tavolozza, un unico grande murales che racconta in arte la tragedia del Muro di Berlino: dopo la caduta del Muro nel 1989, centinaia di artisti provenienti da tutto il mondo si sono riuniti e hanno dato a questo pezzo di muro, intoccabile fino ad allora, una nuova immagine per una nuova era, grazie alle loro opere.

East Side Gallery: libertà come speranza di pace

Alcune di queste sono già leggendarie, come il famoso Mein Gott hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben, che raffigura il famoso bacio "fraterno e letale" tra il presidente dell'Unione Sovietica  Leonid Brézhnev e quello della DDR Erich Honecker. Oppure il Test the Best di Birgit Kinder, la pittura che raffigura una Trabant (l'auto di stato della Germania Est) sfondare il Muro. Ma questi sono i disegni più celebri. In realtà ognuno delle centocinque opere meriterebbe di essere raccontata, in esse vi è il concentrato dei sentimenti che attraversavano il popolo berlinese e i tedeschi in quegli anni: la voglia di fuggire da una realtà così illogica, il cortocircuito mentale dell'isolamento, la tragedia che annichilisce l'anima, il senso di prigionia nei confini del muro, il desiderio di scavalcare quella barriera, la spersonalizzazione dell'individuo causata da questo carcere ideologico, la frenesia nel voler toccare con mano la libertà, la volontà di ripartire da Berlino per un futuro di pace.

Il bacio tra Brézhnev e Honecker

La zona in cui sorge questa porzione di muro, nell'area berlinese di Friedrichshain, è in visibile stato di riqualificazione, non è certamente tra le più belle di Berlino. Molte transenne coprono i murales (e rovinano le fotografie), per evitare atti vandalici. Ma, lo sottolineo, una visita alla East Side Gallery è doverosa, anche solo per restare qualche secondo di fronte al Muro, in una delle pochissime parti ancora rimaste in piedi.
L'altra si trova lungo Bernauer Straße, una strada al confine tra i quartieri Wedding e Mitte, ed è conosciuto come il Gedenkstätte Berliner Mauer. Non a caso un piccolo tratto di Muro è rimasto in piedi proprio in Bernauer Straße: se la costruzione del Muro e le conseguenze per i berlinesi furono devastanti, qui appaiono e vengono tramandate in modo assolutamente drammatico.

Ciò che rimane del Muro in Bernauer Straße

Con il Gedenkstätte Berliner Mauer di Bernauer Straße si illustra l'impatto che ha avuto il Muro di Berlino sulla città stessa, come ha polverizzato lo spazio urbano e annientato vite umane, separando famiglie e amicizie. Racconta la storia di chi ha provato a sfuggire alla morsa della DDR con la fuga verso Berlino Ovest, la storia di chi si è opposto a questo barbaro potere fornendo assistenza a coloro che volevano fuggire. Bernauer Straße era un punto "debole" della cinta muraria che divideva Berlino: successivamente alla costruzione del Muro, molti residenti che vivevano in questi edifici posti lungo il confine delineato dal Muro, decisero spontaneamente di fuggire. Alcuni abbandonarono il loro appartamento scendendo con una corda, altri saltarono in reti di soccorso disposti dai pompieri di Berlino Ovest. Proprio per questo motivo, gli edifici qui vennero evacuati, finestre e porte furono murate. Per fuggire, per cercare la speranza, in Bernauer Straße molte persone sono morte, e altrettante rimasero ferite.

Altissimo

Mi piace pensare che il memoriale del Muro di Berlino si trovi qui in Bernauer Straße non per un avvenimento fortuito. Qui la popolazione toccò l'apice della ribellione contro la DDR per mezzo di proteste e atti di resistenza. Qui vennero scavati i tunnel più celebri per collegare le due metà di Berlino. Qui l'assurda logica del Muro si fece largo anche tramite la demolizione di una chiesa (!). Qui il cielo venne macchiato dal filo spinato posto in cima al muro. Qui le famiglie lasciarono il bene più prezioso, la loro casa. Qui le famiglie vennero divise: genitori che non rividero più i figli, fratelli che non abbracciarono più sorelle, fidanzati separati per sempre.

Il muro visto dal cimitero di Santa Sofia

Ora rimane in piedi un piccolo pezzo di muro, il resto è sostituito da sbarre che tracciano la linea in cui esso sorgeva. Stare lì sotto, sotto un muro altissimo che potrebbe coprire il cielo, e pensare come questo non luogo ha separato mondi che erano un'unica entità. Qui passava la metropolitana: ingresso chiuso, sbarrato. Qui gli abitanti del luogo circolavano liberamente: dopo furono divisi, non solo dal muro, ma anche dalla propaganda, in quelli a favore e quelli contro. Dove prima c'era la libera circolazione, dopo ci fu il ricorso ai tunnel (famoso uno costruito nel 1964 che rese possibile per 57 persone la fuga verso Berlino Ovest). Qui la proprietà privata diventò proprietà dello stato. Qui vigeva la libertà, si instaurò un clima di terrore e di continua e spietata sorveglianza. Qui venne addirittura meno il rispetto per i morti seppelliti (nel cimitero di Santa Sofia). Qui ebbe inizio la costruzione del Muro, e così anche la sua distruzione sistematica.

Ogni pallino rosa è un morto che cercava la libertà

Un piccolo pezzo, a memoria della tragedia, è però rimasto lì, intatto. Per non scordarsi che i muri che l'umanità alza sono destinati a crollare, oggi come ieri.

domenica 2 ottobre 2016

Bücher: Da me in poi

"Sono grato al ciclismo, per tutte le opportunità che mi ha dato, per le soddisfazioni enormi che mi ha regalato, insieme alla stima di tanta gente, al benessere e a molto altro. Dicono che il nostro sport sia bestiale, forse è anche vero, soprattutto cinquant'anni fa, con le strade bianche e le bici molto meno tecnologiche di oggi. Ma io ho sempre pensato che andare in miniera fosse molto, molto peggio. Non ho mai dimenticato i sacrifici di mio padre, gli anni di lontananza, molto più duri e difficili da sopportare delle mie lunghe assenze da casa per le corse. È così tanto quello che ho ricevuto che non farò in tempo a restituire altrettanto. Cerco di farlo rendendomi disponibile più che posso. Mi piace ascoltare le persone, essere gentile e affabile, almeno quanto brusco e scostante ero negli anni da atleta. In cambio mi ritorna l'affetto e la considerazione di tutti. E questo mi fa vivere meglio."
Felice Gimondi, Da me in poi


Dopo quattro mesi dall'incontro con Felice Gimondi, in quel di Pinerolo in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia, riesco finalmente a leggere la sua biografia, Da me in poi. Una biografia decisamente atipica quella del vincitore di tre Giri d'Italia, un Tour de France, una Vuelta a España e di un Campionato del Mondo: non è un racconto cronologico in prima persona di ciò che il campione italiano ha combinato sulle strade di tutto il mondo a cavallo tra gli Anni '60 e gli Anni '70, no. Non è solo questo. Nella sua biografia, Gimondi si trasforma in una lente nella quale analizza il ciclismo degli ultimi cinquant'anni. Gimondi racconta la sua epoca, dominata dall'eterno duello tra lui e il "Cannibale", il belga Eddy Merckx. Un'epoca costellata di grandissimi atleti che correvano tutto l'anno e non puntavano ad uno-due obiettivi all'anno, gli ultimi anni della fase più romantica del ciclismo "romantico". Per passare poi a dare uno sguardo al ciclismo più moderno, commentandolo con grande onestà e trasparenza.
Nel raccontare il ciclismo che è stato e che è attualmente, si delinea chiaramente il carattere di Gimondi: persona semplice, burbera e leale, senza sfumature, di posizioni nette. Come il rifiuto di certa tecnologia (radioline), l'ammissione di "inferiorità" atletica con Eddy Merckx, il rifiuto della programmazione esasperata della stagione, il suo giudizio sulla vicenda umana di Marco Pantani (sulla quale Gimondi ha voce in capitolo, essendo stato il presidente della squadra in cui militava Pantani nel 2000). Affilato, ma senza arroganza. Da me in poi non è solo il romanzo della vita di un grande ciclista quale Gimondi è stato, ma il racconto di un uomo, con tutti i suoi pregi e difetti. E, nonostante la sua età (Gimondi è un classe 1942), Gimondi ha sempre un occhio puntato al futuro. Futuro che per lui è nella multidisciplinarità - non solo ciclismo su strada, ma anche pista e mountain-bike - un punto di vista molto interessante per chi si vuole affacciare a questo sport.
Da me in poi è sicuramente un bel manuale non solo per chi ama il ciclismo e la sua storia ma anche per chi vuole intraprendere un percorso sportivo. Se si vuole fare sport con profitto, da amatore o da professionista, c'è una sola via, fatta di duro allenamento, passione, fatica e sacrificio, la stessa percorsa con successo da Felice Gimondi.
Bis bald!
Stefano

Giudizio: 9/10 ■■■■■■■■■■

sabato 1 ottobre 2016

Berlino a colori

Ciao a tutti!
Dal weekend trascorso a Berlino per la maratona, il secondo nella capitale tedesca, ritorno con un importante "insegnamento" di base. Berlino non sarà mai bella come tante altre città. Non può toccare le vette di Parigi, non può essere paragonata a Roma, e pazienza, se non avrà l'energia di Monaco o di Barcellona. Ma a Berlino, almeno una volta nella vita, è importante venire. Per turismo (perché il bello qui non manca di certo), ma anche per formazione e crescita personale. Non un classico viaggio, ma un viaggio propedeutico. Tra le strade di Berlino è impressa la storia dell'ultimo secolo. Guerre, divisioni, lingue, unioni, rinascite: Berlino è un libro di storia a cielo aperto. Bisogna vedere per conoscere, per comprendere i drammi che qui si sono consumati. Forse per la curiosità che ho nei confronti della sua storia, è stato duro separarsi da Berlino. 
Poi c'è il discorso legato alla maratona. Una festa a 360° che pervade una bella fetta dei vari quartieri berlinesi, sempre accolti con vivacità ed entusiasmo. Cartelli, musica, applausi, incitazioni: i berlinesi si sono fatti sentire nel sostegno alle migliaia di maratoneti che hanno creato un lungo fiume umano lungo quarantadue chilometri. Un percorso che non può che suscitare grande ammirazione, non solo per il pubblico ma anche per i luoghi che va a toccare, specie nelle fasi iniziali e nelle fasi finali della corsa. L'ultimo chilometro, poi, resterà annoverata tra le emozioni più forti della mia vita da podista. Quando mi sono calato nel mondo sotterraneo della U-Bahn berlinese dall'ingresso di Brandeburger Tor salutando così un luogo al quale collego una grande gioia avevo il più classico dei magoni di chi non vuole andarsene. Ma dovevo farlo. Con la certezza che tornerò.
Una città così atipica e la sua maratona. Due fattori così diversi tra loro, un unico motivo di ammirazione per Berlino. Si, sono di nuovo a casa, e devo ammettere che questa città mi manca. Allora voglio provare a colmare il vuoto con qualche foto. Non è stato il miglior fine settimana per immortalare la città - la maratona toglie tanto tempo, prima e dopo la gara - ma qualcosa di carino l'ho espresso. Ecco qui.

East Side Gallery: hai imparato cosa è la libertà e non dimenticarlo mai più

Le stazioni che mi affascinano: Schlesisches Tor

Wrangelkiez

Il dark side della Porta di Brandeburgo

Le stazioni che mi affascinano: Warschauer Straße

Il treno su Oberbaumbrücke

Tramonto su Gleisdreieck

Treptower Park: il sovietico che schiaccia la svastica

Unter-ground


Sempre un po' più in alto

Bernauer Straße

Luci di mattina sulla Sprea

Volti della Berlino che fu

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