Victoria Falls, l'inferno d'acqua

Ciao a tutti!
Uno dei pezzi forti del nostro viaggio in Africa era certamente la tappa in Zimbabwe, che - come ho raccontato in un precedente post - è uno dei paesi più poveri del mondo. L'obiettivo non era però quello di conoscere la dura realtà del paese Zimbabwe, attività interessante ma anche estremamente pericolosa, bensì di visitare una delle più grandi meraviglie naturali presenti sulla Terra. Parlo delle Cascate Vittoria, universalmente riconosciute come Victoria Falls: un nome legato, questo, all'ottocentesca regina inglese Vittoria, un nome affibbiato anche al villaggio che accoglie i turisti in visita alle cascate, a circa cinque chilometri di distanza dal grande salto.

La mia migliore fotografia del fronte principale delle Cascate Vittoria

Ma di cosa si parla quando si parla delle Cascate Vittoria? Rispetto alle (ben più famose) cascate del Niagara e di Iguazù, le Cascate Vittoria possono contare su un volume di acqua decisamente inferiore, ma su un salto ben più alto. L'altezza massima del salto di roccia nel quale precipita l'acqua proveniente dal fiume Zambesi è di 105 metri, mentre il fronte, di circa 1.5 chilometri, è inferiore rispetto alle due cascate precedentemente citate. Ma la larghezza di questa fossa, di un centinaio di metri circa, fa sì che siano osservabili in tutta la loro straripante potenza da distanza alquanto ravvicinata.

Devil's Cataract

La grande spaccatura di roccia che dà origine alle Cascate Vittoria è il risultato di un processo geologico risalente a 150 milioni di anni fa, dovuto alla contrazione di lava solidificata. Risale invece a circa cinque milioni di anni fa la deviazione del corso del fiume Zambesi che ci permette di ammirare così come le vediamo queste immense cateratte di acqua. Le Cascate Vittoria, come ogni meraviglia naturale, è comunque in continua evoluzione. La spaccatura è destinata infatti ad allargarsi inesorabilmente, a causa della lenta e costante erosione della roccia basaltica.

Colonne d'acqua

Le Cascate Vittoria si possono visitare seguendo un percorso attrezzato che si snoda all'interno di una foresta pluviale, ricchissima di flora rigogliosa e di fauna variegata. Si inizia, giustamente, con un omaggio a chi ha reso possibile la conoscenza delle cascate nel mondo occidentale, David Livingstone. Una statua ricorda, nei primi tratti del percorso di visita, l'esploratore inglese che il 16 novembre del 1855 mise a fuoco con i suoi occhi questo portento della natura.

L'omaggio a Livingstone

Continuando lungo il sentiero si incontra il primo punto panoramico sulle Cascate Vittoria, quello a breve distanza dalla cosiddetta Devil's Cataract. Si tratta di una "cascata laterale", posizionata sull'estremità più a sud del fronte di caduta, che per certi versi risulta ben più impressionante del grande salto che incontreremo di lì a poco. Innanzitutto perché l'immensa piscina del fiume Zambesi (il cui bacino fluviale è inferiore in Africa solo a Nilo, Congo e Niger), all'apparenza dolce e placida, si trasforma nel giro di poche decine di metri in una incontrollabile massa di acqua dalla violenza inaudita. La lateralità del punto panoramico sulla Devil's Cataract, permette inoltre di osservare da posizione ravvicinata il salto d'acqua, ma soprattutto si può intuire la profondità della spaccatura rocciosa che dà luogo alle Cascate Vittoria. L'acqua che cade in questa enorme gola rende questo posto un vero e proprio inferno, in cui le fiamme sono migliaia di metri cubi di acqua.
Da questa prospettiva è chiaro il senso del nome locale delle Cascate Vittoria, Qui le chiamano Mosi-oa-Tunya, che significa "il fumo che tuona". Un nome più che sensato, in quanto la nuvola di gocce d'acqua scaturita dal salto delle cascate si alza fino a un chilometro e mezzo di altezza ed è osservabile fino a cinquanta (!!!) chilometri di distanza.

Una nuvola che si alza altissima...

Il percorso prosegue con una sequenza di punti panoramici sulla cascata, uno più spettacolare dell'altro, dai quali emerge chiaramente tutta la forza ingovernabile delle Cascate Vittoria. È un lunghissimo colonnato d'acqua che crea un santuario che omaggia la bellezza della natura più brutale. Questo è quello che possiamo vedere, o talvolta immaginare. Perché, avvicinandosi ai punti dove l'acqua precipita nella gola con maggiore impeto, diventa impossibile visualizzare nitidamente la sagoma delle cascate. Le gocce d'acqua scaraventate a velocità folle verso l'alto, dopo l'impatto con la roccia, si uniscono tra loro per formare delle nubi, nubi che diventano una pioggia torrenziale che niente risparmia. In questi punti veniamo costantemente inondati dalla furia delle cascate. Senza speciale equipaggiamento, le fotografie non sono possibili. E anche un impermeabile non può contenere la massa d'acqua che ci viene riversata addosso.

E si chiude con il doppio arcobaleno

Il percorso alla scoperta delle Cascate Vittoria termina con un ultimo punto panoramico, con vista sul ponte ferroviario (curiosità: fu progettato dal figlio di Charles Darwin) che oltrepassa l'estremità settentrionale della gola. L'arcobaleno che sale dall'enorme crepa chiude la visita delle Cascate Vittoria. Bagnati, allagati in ogni nostro centimetro quadrato di pelle, ma sorridenti e con la gioia negli occhi. Felici di aver avuto il privilegio di poter osservare una delle più grandi meraviglie del creato.
Bis bald!
Stefano

Ispirazioni vol.3

"L'eroismo moderno, questa nuova solitaria espressione del coraggio, assume quasi un aspetto vuoto e gratuito al confronto di quello antico, sempre diretto verso una condizione unanimemente consacrata. L'eroe d'oggi può quindi apparire come un cavaliere del nulla, un conquistatore dell'inutile che si muove secondo il proprio arbitrio e le proprie condizioni. Ecco perché per qualcuno può forse apparire assurdo e insopportabile. Eppure in questi moderni eroismi esiste una verità convincente e confortante. Essa trascende le premesse materiali e persino la pura, intima soddisfazione di chi li compie, in lotta a volte disperata con se stesso, con le difficoltà e l'incomprensione dei molti. Questa verità è la chiave stessa della verità dell'uomo. È il volto dei suoi sogni d'evasione, il grido di fuga dalle pressioni sociali, il rimpianto e l'ammonimento per una condizione naturale dimenticata, ma forse non ancora irrimediabilmente perduta: è il simbolo che conferma la nostra dimensione umana, irreversibile e immortale. E tale verità, ad ogni impresa di coraggio, echeggia, forse inconsciamente, come un inno alla vita, tra l'umanità che per un attimo è scossa dal torpore."

Walter Bonatti, I giorni grandi

1968: sotto di lui, l'inferno bollente del vulcano Krakatoa, in Indonesia (fonte: traveltherapyst.wordpress.com)

Bücher: Storia del nuovo cognome

"Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che - in buona fede certo, con affetto - avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò che io avevo vinto. Ma lei se ne era accorta fin dal momento in cui le ero comparsa davanti e ora, rischiando attriti coi compagni di lavoro e multe, stava reagendo spiegandomi di fatto che non avevo vinto niente, che al mondo non c'era alcunché da vincere, che la sua vita era piena di avventure diverse e scriteriate proprio quanto la mia, e che il tempo semplicemente scivolava via senza alcun senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono folle del cervello dell'una echeggiare dentro il suono folle del cervello dell'altra"

Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome

Ciao a tutti!
Dopo essere stato rapito da L'amica geniale, non poteva trascorrere troppo tempo prima di leggere il seguito: Storia del nuovo cognome. Sarò sincero: il mio giudizio sul secondo volume della serie scritta da Elena Ferrante è un giudizio "di pancia". Questa storia, nel suo complesso, è veramente avvincente. Raramente sono stato incollato ad un libro come in questo caso, al punto tale da non dormire durante un viaggio in aereo (una situazione unica, per me!) e durante le vacanze al mare, da rimandare costantemente il bagno in mare...

La vicenda di Elena e Lila continua travolgente: le loro vite si separano. Per Elena (a mio parere, sempre più immagine dell'autrice) c'è la fine del liceo e l'università a Pisa, per Lila c'è la nuova e travagliata vita coniugale. Studi e matrimonio, due vie agli antipodi per emergere e per provare a staccarsi dal degrado del rione, due modalità che evidenziano il duro contrasto tra la fatica, l'onestà dello studio e i loschi traffici legati alla camorra (primo vero fenomeno storico-sociale che emerge nella serie della Ferrante), due percorsi che riportano infine al rione, come un vortice tumultuoso che tutto attrae. Durante la lettura, è stato bellissimo vedere come le vicissitudini di due ragazzine che diventano adulte, spiegano come la vita possa cambiare drasticamente in base al modo di affrontarla. Se Elena viene trascinata dagli eventi ai quale è spettatrice o al massimo co-protagonista, Lila decide per sé e talvolta anche per gli altri quali siano i prossimi passi. Meraviglioso.

Il primo volume della serie mi è sembrato comunque superiore a Storia del nuovo cognome. Perché le vicende e i sentimenti di Lila (estratti dai suoi quaderni) non possono tenere il passo con i decisivi avvenimenti di Ischia narrati in prima persona da Elena. Il racconto risulta a tratti una sceneggiatura, un elenco dettagliato di fatti posti in ordine cronologico. Ma questa storia è composta in modo talmente magistrale che per questo risulta appassionante. La narrazione del tutto priva di addobbi riesce andare dritta al cuore delle sensazioni e dei sentimenti, anche quelli in cui, per la loro esternazione, serve più coraggio: il senso di inferiorità, l'invidia, l'inadeguatezza. Impossibile non tifare, in un modo o nell'altro, per la vittoria non di Lila o di Elena, ma di entrambe. Quante volte, ho pensato, durante la lettura: "Lila, perché non abbandoni quello stronzo di tuo marito?" oppure "Elena, perché non ti fai forza, lasci da parte i problemi altrui e vai dritta per la tua strada?".

E molto presto tiferò per loro - ci credo, ne sono sicuro - anche nel terzo volume, Storia di chi fugge e di chi resta.

Bis bald!

Stefano

Giudizio: 10/10 ■■■■■■■■■■

Creta, come non amarla?

"Soltanto quando essa è trascorsa, volgendo lo sguardo nel passato, ci accorgiamo d'un tratto qualche volta con sbalordimento - di essere stati felici. Ma sulla costa cretese io gustavo la mia felicità con piena coscienza di essere felice."

Nikos Kazantzakis, Zorba il greco

La sabbia più bella nella spiaggia di Elafonisi

Ciao a tutti!
Quando qualche mese fa Giulia mi propose di trascorrere una settimana a Creta, non opposi resistenza. È unanimemente riconosciuto come la Grecia e le sue isole siano luoghi di grande cultura e di enorme bellezza. Ciò di cui non mi rendevo ancora conto era di quanto mi sarei innamorato di questa terra. Sette giorni a Creta, l'isola più grande dell'arcipelago ellenico sono stati più che sufficienti per rimanere travolto da tutto ciò che può dare (tanto!) questa terra. E non parlo solo di mare, come si potrebbe inizialmente - ed erroneamente - pensare, ma un'enormità di meraviglie che voglio fissare ora, a caldo, in procinto di salutare Creta e la Grecia.

Siamo a Creta e così viene ridotta la segnaletica

Già, perché una buona parte del fascino intrinseco di Creta sta nella sua conformazione geografica. Spiagge, mare, ma anche montagne. Vette che oltrepassano i duemila metri, rocce pallide, talvolta (specie a sud dell'isola) a precipizio sul mare. Dove non arriva la roccia c'è un paesaggio mediterraneo ad altitudini quasi alpine. Anche a mille metri, come a quote più basse, le impervie strade cretesi si incantano tra declivi arbustosi e coltivazioni di ulivi. Questi ultimi sono una delle più importanti risorse di un territorio che cerca di trarre massimo profitto dai prodotti della terra, oltre che dal turismo.

Ulivi sopra le spiagge di Falasarna

Confrontarsi con l'isola di Creta vuol anche dire trovarsi a tu per tu con un elevato tasso di povertà. Anche quest'isola, come nel resto della Grecia, non sta passando un bel momento. La disoccupazione è elevata e la salvezza è tutta ed esclusivamente nel turismo, l'unico volano dell'economia greca, l'unico motivo per mantenere una discreta rete stradale (discreta, nei casi migliori) ed un certo livello di pulizia. Ma non per questo i cretesi sono persone infelici. Anche nel nulla delle montagne, dove l'agricoltura e la pastorizia sono le uniche fonti di sostentamento, abbiamo trovato una popolazione estremamente ospitale. Felicità non è solo benessere economico, è anche vivere continuamente a contatto con gli elementi della natura, è anche vivere perseguendo un certo tipo di valori morali.

Stavros: mare, montagna e... capre

Felicità - la loro ma anche la nostra! - è sedersi a tavola in una delle numerose taverne greche. Sul lungomare, in centro città, nei paesini più arroccati o lungo le tortuose strade dell'interno dell'isola. La cucina greca la conoscevo già (in Germania i ristoranti greci sono numerosi e molto frequentati) ma qui mi si è aperto il cuore, al punto tale da voler replicare a casa alcuni piatti come la moussaka, il souvlaki o il gemista. Ciò che mancherà, indubbiamente, è il calore della taverna, la gentilezza dei ristoratori, il profumo tipico di erbe aromatiche emanato da queste pietanze. E anche i bicchierino di raki a fine pasto. Perché, se è vero che in valigia ci sono due bottigliette della tipica grappa greca, credo altrettanto che queste finiranno molto velocemente.

L'amato souvlaki

La cucina è solo una piccola parte della grande varietà culturale che Creta è in grado di offrire. Tralasciando le aree archeologiche, tantissime, che non abbiamo potuto/voluto visitare per motivi geografici, è evidente la grande contaminazioni di culture che si sono sovrapposte da quattromila anni a questa parte. La civiltà minoica e quella ellenica prima, l'epoca degli imperi romano e bizantino dopo, quindi la colonizzazione veneziana e l'invasione turca, fino alla definitiva annessione alla Grecia: ogni singolo periodo storico ha lasciato tracce più o meno profonde su quest'isola. Nella parte occidentale, che abbiamo approfondito maggiormente, è evidente la traccia veneziana: La Canea e Frangokastello sono due ottimi esempi dei lasciti della Serenissima sul suolo cretese. Su tutto il territorio è invece ben visibile la traccia bizantina...

Scorcio del porto veneziano di La Canea

Basta percorrere in automobile una qualsiasi strada di Creta per rendersi conto di quanto la religione cristiana ortodossa sia radicata sul territorio. Chiese, cappelle e monasteri sono disseminati ovunque: mura bianche, tetti blu arrotondati e campane in cima sono i tratti tipici della (spartana) tradizione cretese. A bordo strada invece, non ad ogni chilometro ma quasi, oppure di fronte alle singole case, è possibile trovare delle piccole edicole votive, più o meno sfarzose: sono i kandylakia, simboli di venerazione o di ringraziamento per un incidente scampato. Perché a Creta, in viaggio sulle sue strade, può succedere di tutto...

Una cappella votiva con vista mare

Le strade cretesi sono un mondo dentro un altro mondo. Sono un continuo ostacolo da superare, e dopo 800 chilometri guidati con la BMW affittata a Platanias posso garantire che sono una bella prova sullo stress meccanico che deve subire la vettura e sullo stress psichico del pilota. Strettoie, tratti sterrati, asfalto infimo, gallerie claustrofobiche, curve strettissime, assenza a tratti di guardrail, tornanti a ripetizione, buche, salite che si fanno improvvisamente ripide. E allo stesso tempo, punti panoramici da brividi, sulle montagne o sulla costa. Questa è la poesia delle strade cretesi, che si arricchisce di ulteriori versi quando, soprattutto nelle zone più isolate dei monti di Creta, bisogna schivare capre e pecore tranquillamente adagiate sulla carreggiata. O i sassi che cadono sull'asfalto, a causa del loro imperterrito pascolare sui dirupi. E come non commentare i cartelli stradali crivellati da colpi di arma da fuoco? Chora Sfakion ci ha costruito sopra un business di souvenir ora, ma l'intemperanza dei cretesi verso lo straniero - costruita dopo secoli di guerre ed invasioni, l'ultima nella Seconda Guerra Mondiale - era ben nota in passato. Le strade di Creta sono questo poupourri di elementi, naturali ed umani: prendere o lasciare, solo questo si può dire. Noi abbiamo preso. E mi sento di dire che abbiamo preso tutto il meglio da questa esperienza.

In viaggio sui tornanti verso Chora Sfakion

E poi c'è il mare. Che mare, che acqua, che spiagge. Perché spendere vagonate di euro per andare ai Caraibi quando c'è Creta, la Grecia, quando ci sono le spiagge del Mar Mediterraneo? Sabbia e roccia, tutti i colori dell'acqua e tutti i colori del fondale. Il paradiso noi l'abbiamo trovato qui. Ora dobbiamo abbandonarlo ma, come spesso dico al termine di un viaggio meraviglioso che tanto ti lascia dentro, questo non è un addio, ma un semplice saluto, il più classico degli arrivederci.

Il nostro amore per Creta

Andio!
Stefano

A tribute vol.3

Nel mio cuor, nell'anima
c'è un prato verde che mai
nessuno ha mai calpestato, nessuno
se tu vorrai conoscerlo
cammina piano perché
nel mio silenzio
anche un sorriso può fare rumore    

Lucio Battisti/Mogol, Nel cuore nell'anima

     

Leggenda inarrivabile della musica italiana, canzoni immortali, melodie che sono già storia: tutto questo è stato ed è, Lucio Battisti.

Ai confini del mondo: Cape of Good Hope

Ciao a tutti!
Il Sudafrica che abbiamo conosciuto si compone di tanti piccoli tasselli: natura, panorami, città, roccia, acqua, persone, sole, tradizione. In questo grande paese c'è veramente di tutto e tutto va a comporre questo puzzle meraviglioso. Tutto ciò che abbiamo incontrato nel nostro viaggio ci ha impressionato, ma se devo mettere qualcosa in cima alla lista, qualcosa che ci ha mozzato il fiato, qualcosa di cui provo ancora nostalgia oggi, a tre mesi da quei giorni sudafricani, beh, non posso che scegliere il Capo di Buona Speranza. Cape of Good Hope, per gli inglesi. Kaap die Goeie Hoop per gli afrikaner.

Il Capo di Buona Speranza

La bellezza del Capo di Buona Speranza non è esclusiva dell'estremità sudoccidentale del continente africano. Risiede anche nel percorso per raggiungerlo. Da Città del Capo, il percorso di settanta/ottanta chilometri che conduce a Città del Capo regala panorami fantastici a ripetizione, come una mitragliatrice che svuota il suo caricatore, partendo dalle spiagge di Sandton fino al recinto naturale di Hout Bay, per arrivare a quella che è universalmente conosciuta come una delle strade più belle della Terra, la Chapman's Peak Drive. Costruita nel 1922, la Chapman's Peak Drive collega Hout Bay e Noordhoek attraverso una via scavata nell'arenaria. La sua storia racconta sette anni di lavori per la realizzazione e soprattutto tanta manutenzione per i frequenti incidenti, a causa della caduta di pietre dall'omonimo monte, il Chapman's Peak. Proprio per questo motivo, la Chapman's Peak Drive è stata chiusa anche per lungo tempo. Per percorrerla c'è da pagare un pedaggio, ma posso garantire che il passaggio a picco sul mare (in parte simile a quello della Costiera Amalfitana) è da urlo. Di certo è una delle strade più thrilling che abbia percorso.

Lo spettacolo della Chapman's Peak Drive (fonte: traveladdicts.com)

Al termine del Chapman's Peak Drive ci si trova dinanzi ad un altra spiaggia da sogno: è la Noordhoek Beach, una distesa di tre chilometri di sabbia bianca che si allunga verso sud come a voler abbracciare un Oceano Atlantico in fuga. In parte ci riesce: qui i venti sono decisamente forti e le acque sono pericolose. Non di certo una spiaggia dove immergersi, più una spiaggia per obiettivi fotografici.

Hout Bay, il punto di partenza per la "Cape Point Route"

Dopo aver attraversato qualche spensierato paesello, si entra nella parte terminale della penisola del Capo. Quando le case spariscono, la natura si fa largo con prepotenza. Ed è natura selvaggia, non particolarmente diversa, da un certo punto di vista, da quella incontrata durante i safari nel nord-est del Sudafrica. Solo che qui, nella penisola del Capo, il cielo e il mare abbracciano ogni lembo di terra.

Noordhoek Beach

E dunque si arriva ai confini del mondo. Capo di Buona Speranza, meglio conosciuto turisticamente parlando come Cape Point. Chissà poi perché "di Buona Speranza". Il suo primo nome, quello affibbiato da Bartolomeo Diaz, era Capo Tormentoso. Ogni riferimento alla forza e alla violenza delle acque che lo circondano non è casuale. Qui gli incidenti navali, nonostante tutta la tecnologia dei giorni di oggi, sono ancora più che possibili.

Lo specchio di luce della False Bay

Cape Point è innanzitutto il suo faro. Una costruzione dalla storia piuttosto curiosa. Venne costruito proprio sul punto più alto della piccola penisola che si getta a picco nel mare, a 249 metri s.l.m., con l'intento di renderlo visibile a lunghissima distanza per tutti i navigatori. Chi lo progettò non tenne però conto delle nuvole che, tipicamente in estate, coprono la penisola, rendendolo inservibile. Fu un naufragio, però, a cambiare la storia del faro. Venne infatti ricostruito in posizione più visibile (a 87 metri s.l.m.) solamente dopo il naufragio della nave portoghese Lusitania. Il primo faro è rimasto lì, intatto e visitabile, raggiungibile per mezzo di un sentiero, con vista sulla Diaz Beach, che si fa largo tra le infiorescenze vermiglie di aloe vera. Oppure, si può raggiungere con l'Olandese Volante.

Tutto il blu di Cape Point

Eh no, non scherzo. A Cape Point The Flying Dutchman esiste veramente. Nulla a che a fare con la leggenda del vascello maledetto, condannato a navigare in eterno, ovviamente. Qui l'Olandese Volante è un piccolo trenino che sale fino al faro. Dove, di fronte alla lastra blu dell'Oceano Atlantico, ci si sente veramente ai confini del mondo. Anche se, a dire il vero, il Capo di Buona Speranza non è il confine tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano (erronea leva di promozione turistica), non è laddove le correnti oceaniche del Bengala e di Agulhas si incontrano e nemmeno il punto più meridionale del continente africano. Questi primati spettano invece a Capo Agulhas, assai meno noto e frequentato. Perché ritenuto meno spaventoso dai marinai, perché meno scenografico del Capo di Buona Speranza.

Ma quando si è lassù, tutte queste elucubrazioni perdono ogni senso. Nell'estremità totale di Cape Point, dove lo sguardo perde la capacità di distinguere il contorno delle cose perché il cielo e l'oceano diventano un'unica entità turchese, bisogna solo rimanere in estasi. Il panorama a 360° è di un'immensità fuori dal comune. La penisola che dal Capo di Buona Speranza si allunga verso Città del Capo, verso l'Africa. Un'unica immensa parete blu, l'Oceano Atlantico. Una spiaggia che odora di paradiso incontaminato ed irraggiungibile, la Diaz Beach. E, verso est, la False Bay (così chiamata perchè, a causa della sua grande ampiezza, confondeva i marinai) che, illuminata dal sole, diventa un grande specchio, una lama argentata, una pianura di luce. Qualcosa che riempie gli occhi, oltre alle memory card delle macchine fotografiche.

Sul (vero) Capo di Buona Speranza

Ma non può mancare un saltino al vero capo di Buona Speranza. Forse è meno scenografico, meno panoramico. Ma quello è la vera estremità sudoccidentale dell'Africa. Un altra realtà, dove, tra rocce sulle quali si infrange senza pietà la prepotenza dell'oceano campeggia un cartello: "Cape of Good Hope". Un cartello in legno che segna un luogo lontano, che chissà quante storie di uomini, marinai e tragedie potrebbe narrare. Qui, le coordinate spaziali non hanno più senso, esiste solo un punto dall'altra parte del mondo.

Il faro di Cape Point

Bis bald!
Stefano

Bücher: Torino è casa nostra

"Al contrario di un tempo, un tempo abbastanza recente, Torino è diventata altro da sé nell'immaginario collettivo degli italiani. Ho perso il conto delle volte che, eravamo ancora nel secolo scorso, quando presentavo uno dei miei libri in un'altra città italiana e dicevo che ero di Torino mi sentivo rispondere: «Oh, poverino». A un certo punto, invece, eravamo già nel nuovo millennio, la reazione è diventata: «Ah, che fortuna!». A Roma, nella redazione di una radio, mi sono sentito dire che tanti ragazzi della Capitale oggi sognano di venire a vivere a Torino come negli anni Settanta sognavano di andare a studiare a Bologna. Roba da non credere. Ancora ancora, avessero voluto venire a studiare a Torino come già a Bologna. Ma loro no: vogliono venirci a vivere. Vivere. Vivere a Torino. Nell'ex città-fabbrica che città-fabbrica non è più e che, a ben vedere, non è mai stata. E che, questa è davvero grossa, anche se in realtà non c'è troppo da stare allegri non si vergogna più di divertirsi."

Giuseppe Culicchia, Torino è casa nostra

Ciao a tutti!
Mi sono avvicinato a Torino è casa nostra con grande curiosità. Trovato per caso nello scaffale di una delle mie librerie preferite, ho subito pensato che questo libro che parla di Torino, non poteva essere una semplice guida turistica della mia città (dico impropriamente mia, in quanto per studio l'ho frequentata per otto anni), ma molto, molto di più. Perché non è una guida turistica, ma un racconto di cosa è stata Torino e di cosa è ora.
Torino è casa nostra è un racconto composto di tanti racconti. Culicchia immagina Torino come un appartamento, e ogni capitolo è una delle sue parti: l'ingresso, la camera da letto, il salotto. Tutti luoghi che hanno in Torino il loro corrispettivo. Ecco, per fare un esempio, se Torino fosse un'abitazione, Porta Palazzo ne sarebbe la cucina. Il bello di Torino è casa nostra è che non è proprio una guida turistica, è una raccolta di storie legate a Torino e ai suoi luoghi, storie in cui i protagonisti sono spesso persone semplici - torinesi di nascita, ma anche d'adozione - che hanno legato la loro vita alla città sabauda.
È stato bello, per uno che a Torino ha vissuto gli anni più giovani (osservando nel frattempo i cambiamenti legati alle Olimpiadi) ma che da questa città è fisicamente lontano, ritornare con la mente in luoghi che hanno caratterizzato la propria gioventù. Luoghi che celano piccole vicende personali. Luoghi che si possono conoscere solo se si è vissuti in questa città, luoghi perfetti per chi questa città non l'ha vissuta ma la vuole scoprire. Luoghi che in realtà non conosco e che, in futuro, grazie a questo libro, vorrei poter visitare.
Piccola annotazione e bacchettata: Culicchia tifa Torino, ha pieno rispetto per questa (infausta, a mio modo di vedere) scelta, e ha pieno diritto di "sfottere" la più blasonata rivale cittadina, noi non ci offendiamo. Dire però che "l'altra squadra di Torino" gioca a Venaria è un'imprecisione che non si addice a uno scrittore. E non la chiamerei nemmeno... licenza poetica.
Bis bald!
Stefano

Giudizio: 9/10 ■■■■■■■■■■

Insegnamenti olimpici: la sofferenza

«Per arrivare qui ho sofferto tanto. E ho sofferto così tanto che ha cominciato a piacermi, perché il trucco per diventare campione è quello di soffrire ed allenarsi tantissimo»

Fabio Basile (oro olimpico nel judo maschile, categoria -66 kg)

L'urlo di rabbia e di vittoria (fonte: gazzettadiparma.it)

Le Olimpiadi, in tutte le edizioni, lasciano qualcosa di bello da ricordare. Qualcosa che va oltre la comprensibile gioia personale dell'atleta medagliato o la soddisfazione del bottino olimpico personale. Ci sono momenti, attimi e frasi che possono rimanere ben fissati nella mente. Uno di questi l'ha concesso il primo oro della spedizione italiana a Rio de Janeiro, il judoka Fabio Basile. Concessosi ai microfoni dopo l'incontro che gli è valso il titolo olimpico, ha dichiarato di aver scoperto "il piacere di soffrire".

Ecco, questo (da maratoneta) mi ha colpito. Ci penso e ci ripenso. Poiché nessuno lo dice che in fondo noi podisti corriamo perché ci piace soffrire, incuranti dell'acido lattico che frantuma i muscoli. E come in tutti gli altri sport, la sofferenza nell'allenamento è la via maestra da percorrere per il successo. Nel judo come nella corsa. Superare le proprie barriere, pagando un pegno di sofferenza, di dolore a volte, per volere raggiungere un obiettivo. E scoprire che faticare è bello: ovvio per un maratoneta, assai meno per chi non corre o chi non fa pratica sportiva. Tanti mi chiedono: "Ma come fai?". Per chi corre tanti chilometri, per chi corre maratone, faticare è la bellezza del correre, soffrire è un'implicita ed essenziale ragione di vita.
Bis bald!
Stefano

Berlino Express: fuoco e sangue!

Maratona è corsa di resistenza ma è anche spingersi al di là dei propri ostacoli, per vedere cosa c’è oltre e per spostare i nostri limiti. È un processo fisico, atletico, ma soprattutto mentale. Oltre alle doti di forza e resistenza, è necessaria la volontà di volerlo fare. Per raggiungere l’obiettivo - correre una maratona, oppure correrla per migliorare la precedente - si deve aggiungere qualcosina in più. Facendo attenzione a non strafare, comunque, perché è tanto importante l’allenamento quanto il riposo.

Il sangue del podista

Due uscite a suon di ripetute 120-60-30 sono state sufficienti per capire che si poteva osare di più: perché fare due serie da nove quando se ne potevano fare due da dieci? Con qualche opportuno accorgimento sui tempi e sui percorsi, ho concentrato l’allenamento in un’uscita da quasi diciannove chilometri. Una mezza maratona (poco manca) fatta di ripetute, impensabile all'inizio del ciclo di preparazione.

Dopo ogni allenamento, è tempo di vesciche

Onestamente un po' mi sono pentito della scelta fatta. Questo allenamento, in concomitanza con i lunghi, si è rivelato veramente stancante. In cinque giorni ho corso fino a quasi settanta chilometri, un numero folle per le mie capacità. Purtroppo, come già raccontato in un precedente post, ho anche avuto la sfortuna di affrontare questi allenamenti impegnativi nei giorni più caldi dell'anno. Così caldi che una seduta non l'ho proprio portata a termine. Troppo calore per le mie gambe. Aggiungiamoci le vesciche su minoli e piante dei piedi (il sudore inevitabilmente, aiuta), e il sanguinamento dei capezzoli (tipico problema di molti atleti che corrono lunghe distanze)... non è difficile comprendere quanto sia stato sfiancante questo periodo di allenamento. Conoscendo le gioie, molto interiori, che la maratona mi regala in poco più di tre ore, e mi lascia per tanto tempo dopo aver tagliato il traguardo, sono disposto a sudare e sanguinare. Non ho paura.

Qualche dato in più sulle ripetute 120-60-30

Nella tabella sopra ho riportato qualche dato sugli allenamenti svolti secondo la logica 120-60-30. Sono numeri ancora sterili, perché non confrontabili con i precedenti allenamenti, perché non ho un riscontro sui lunghi. Qualcosa di interessante certamente c’è. Ad esempio, vedere come su una distanza molto più lunga, riesca a correre tempi che un anno fa correvo su distanze ben più corte. Ancora più notevole, vedere i tempi fatti con gambe "fresche" e quelli con gambe "stanche" (corsi a pochi giorni dal precedente allenamento): la differenza è minima, solo qualche decimo di secondo sul passo, sia nella fase di ripetuta e nella fase di riposo. Guardando nel complesso, posso essere soddisfatto, perché 4'19"/km su un allenamento di ripetute non potevo minimamente immaginarlo realizzabile su un percorso di quasi diciannove chilometri. Ora invece si, perché è realtà.
Bis bald!
Stefano