Working on a dream (seconda parte)

Continua l'omaggio fotografico al Sudafrica (e allo Zimbabwe). Un secondo blocco di trentasette immagini, per onorare questa terra che qualche mese fa ci ha regalato istanti incancellabili, è pronto.

Si possono raccontare tante cose su questa terra, ma il potere delle immagini, di certe immagini, scattate con sempre rinnovato stupore, non ha assolutamente eguali. Con la seconda parte di questa raccolta fotografica continuo il percorso tra i diversi volti dell'Africa, quelli umani, animali e naturali, che da nessun'altra parte come in Africa (specie nell'emisfero australe) si uniscono in gioia e concordia.

Buona visione!

Stefano

Contatto frontale con il rinoceronte

Cascate Vittoria - la potenza dell'acqua

Hout Bay

Ehi, facoceri!

Tutti in fila

I colori di Bo-Kaap al cospetto della Table Mountain

Un'alba rannuvolata

Sandton dall'alto della Table Mountain

Zebra al pascolo

Stormi di pappagalli

Cape Point spunta tra i fiori rossi di agave

Uova di struzzo decorate

Impala-to

Scende il sole sul letto del fiume Zambesi

Tartarughe a riposo sul dorso dell'ippopotamo

Contatti quasi ravvicinati tra le funivie della Table Mountain

Batuffolo nero

Ma si, mangiatelo questo albero

Canyons

Leonesse in fase rem

Tra i cespugli, prima dell'infinito...

Alba su Waterfront

Dove la fauna trionfa

Giraffe all'improvviso

La spiaggia di Diaz

In attesa della prossima preda

Capo di Buona Speranza, dove si schiantano gli oceani

Il budello infernale delle Cascate Vittoria

Ehi pinguini, ma che fate?

Città del Capo

Che sguardo felino

Bourke's Luck Potholes, le cavità della fortuna

Luci attenuate sullo Zambesi

Colori d'autunno nello Mpumalanga

Soweto in music

Rapaci dall'emisfero australe

Tu chiamalo se vuoi, mercato

Working on a dream (prima parte)

Working on a dream (terza parte)

Creta on the road: alla ricerca della sabbia rosa

È una delle strade più trafficate di Creta, perché è l'asse su cui si muovono i turisti che dagli alberghi della costa settentrionale vogliono raggiungere una delle spiagge più idilliache dell'isola, Elafonisi. Non per questo è una strada che ha poco da raccontare. In alcuni tratti è caotica, la poesia di scorci da sogno si dissolve nel traffico e nei gas di scarico di automobili in fila su serpenti di asfalto spesso dissestato. Eppure, anche nei sessanta chilometri percorsi per raggiungere Elafonisi ci siamo trovati circondati da tanta bellezza, una bellezza che a Creta si fa debordante.

Assaggio di Mar Libico

Abbandoniamo poco prima di Kissamos la quiete (per l'ampiezza della carreggiata, non per la sicurezza) della strada nazionale, per svoltare verso l'entroterra. Si prende quota velocemente, su strade che si incuneano tra villaggi in cui il tempo sembra abbia tirato il freno a mano. Sono villaggi uno più suggestivo dell'altro, non tanto per come appaiono all'occhio del forestiero, ma per come sono vissuti, con lentezza e rilassatezza. La frenesia europea è un lontana immagine che sparisce tra piccole case più bianche della neve che potrebbero essere spazzate via con un soffio di vento e dolci colline sulle quali crescono fruttuosi uliveti. Lungo la salita, comunque, la palma del villaggio più pittoresco va di gran lunga a Voulgáro, le cui origini bizantine risalgono intorno all'anno 1000.

Taglio in diagonale

Poco dopo Voulgaro, incontriamo un paese dal nome che sembra tratto da un fumetto di Walt Disney: Topólia. Nulla a che fare con Mickey Mouse, ovviamente. Il nome di Topólia è sostanzialmente legato alle gole che seguono il piccolo centro abitato, attraversate da una tortuosa strada che corre sul ciglio del precipizio per un paio di chilometri. La strada è così stretta che in un suo tratto vige la circolazione a senso unico alternato regolata da un semaforo, perché due macchine non potrebbero mai fisicamente percorrere la carreggiata. La galleria che vi si incontra è un altro tuffo nel passato: l'oscurità e il senso di claustrofobia che si provano all'interno potrebbero far impallidire chi è abituato a frequentare i più moderni trafori alpini. In corrispondenza dei semafori ci sono due aree di sosta. Fermarsi per acquistare qualche prodotto tipico cretese, per una sosta in una delle taverne a bordo strada, o anche solo dare un'occhiata alla gole di Topólia (interamente percorribili a piedi anche da non esperti), è sicuramente tempo ben speso.

Le gole di Topólia

Proseguendo la strada si fa decisamente più ampia e richiede meno sterzate e meno cambiate di marcia. Il benessere che ha portato la strada che collega Kissamos a Elafonisi, con tutto l'afflusso turistico che ne consegue, trova la sua palese dimostrazione nell'abitato di Élos. Tra i vari borghi incontrati nei nostri scorrazzamenti sull'isola di Creta, Élos è forse il più moderno, il più curato, il più attrezzato, senza rinunciare a due importanti punte di tipicità. In primis le taverne, che nascoste tra i platani trasudano folla e che inviano aromi invitanti; dunque una chiesa (e che chiesa!) ortodossa che risale al XIV secolo, nelle cui forme e colori domina un curioso tratto arabeggiante. Insomma, un buon posto dove trovare un po' di refrigerio.

Agios Ioannis ad Élos

Poco dopo Élos inizia finalmente l'ultimo tratto di discesa verso Elafonisi. La strada si fa nuovamente stretta e nei villaggi non è raro dover interrompere la marcia per evitare incidenti. Nei pressi di Vathi però, quando viaggiamo in un oceano di ulivi, la vista inizia ad aprirsi nuovamente sul mare. Elafonisi è vicina, più vicina di quel che si pensi. Quando ci affacciamo finalmente sulla costa si apre di fronte a noi un grande specchio azzurro macchiato dal verde della macchina mediterranea e dai colori di uno dei tratti più selvaggi di Creta. Prima di poterci distendere sulle sabbie rosa di Elafonisi, però, dobbiamo ancora superare un avamposto.

Moní Hrysoskalítissas, come una fortezza

Un avamposto non assume normalmente le forme di un monastero. Ma il Moní Hrysoskalítissas ne prende perfettamente le sembianze, sia per il suo aspetto che per la sua storia. Il complesso ecclesiastico di Hrysoskalítissas sorge arroccato su una rupe con vista mare e ciò aiuta a conferire l'aura di rocca, di fortezza inespugnabile. E lo è stato in parte, durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale ha ospitato alcuni soldati tedeschi. Ma Hrysoskalítissas è soprattutto un fortino della fede cretese. La tradizione vuole infatti che sia stata la Madonna in persona ad indicare ad un contadino della zona dove far sorgere il monastero, che venne poi costruito nel XIX secolo (e a più riprese adattato, modificato, distrutto e ricostruito). Il nome Hrysoskalítissas significa "scolpito nell'oro" ed è dovuto alla scala di accesso al monastero, realizzata in buona parte con il prezioso metallo: di quell'oro oggi non c'è quasi più traccia (quantomeno a vista d'occhio), in quanto fu utilizzato durante l'occupazione ottomana per versare gli esosi tributi imposti dai turchi.
In questo luogo si sono scritte alcune pagine degli ultimi due secoli di storia cretese e lo si può vedere bene dall'area museale che è ospitata al suo interno. Si possono visitare alcune stanze dei monaci, con il loro austero arredamento. Si può visitare la chiesetta, spartana ma con un ricco altare. E da lì, contemplare il mar Libico.

Finalmente un bel bagno ad Elafonisi

E poi Elafonisi. Dal Moní Hrysoskalítissas non dista molto, una manciata di chilometri che si estendono in ampiezza su un tratto di costa in cui gli ulivi arrivano veramente a lambire il litorale roccioso. Un bagno in questa spiaggia unica è quello che ci va per ritemprare le membra dopo un'intensa gita on the road sulle strade occidentali di Creta, alla scoperta di alcune realtà tra le più interessanti dell'isola.
Bis bald!
Stefano

Bücher: L'arte di correre

"Ogni tanto qualcuno mi chiede a cosa penso mentre corro. Le persone che mi fanno questa domanda di solito non sanno cosa sia la corsa su lunga distanza. Comunque, ogni volta che me lo chiedono, vi rifletto profondamente. Già, a cosa penso mentre corro? Se devo essere sincero, non me lo ricordo nemmeno io."

Haruki Murakami, L'arte di correre

La corsa, e tutto ciò che vi ruota, raccontata da uno dei maestri della letteratura contemporanea. Questa la ragione per approcciare senza timore L'arte di correre di Haruki Murakami, un godibilissimo saggio di circa centocinquanta pagine.
Questo è il mio primo confronto con Murakami e devo dire che è stato utile a conoscere bene l'uomo che sta dietro a tanti romanzi di successo. La corsa è una delle chiavi di lettura del suo successo letterario, perché consente, a detta di Murakami, di bilanciare con lo sforzo fisico l'enorme sforzo mentale che deriva dall'attività di scrittore. Perché se è vero che durante la corsa si può pensare a tante cose, è altrettanto vero che correndo non si pensa a niente in particolare. Ma la corsa, specie quella estrema - Murakami racconta in un capitolo la sua esperienza con un'ultramaratona di cento chilometri! - scava nella profondità dell'anima e stimola l'ispirazione artistica. Nel mio piccolo, perché sono tutto fuorché un artista, lo posso confermare: alcune tra le mie migliori idee ed intuizioni sono emerse durante il tempo che dedico alla corsa. Il parallellismo tra l'attività di scrittore e il suo rapporto con la corsa sono un'interessante costante di questo libro.
Leggere L'arte di correre vuol dire ritrovare l'esperienza quotidiana della corsa nelle parole di un grande scrittore. Significare ritrovare le peculiarità del maratoneta, l'autodisciplina, la necessità della solitudine, la forza di volontà, la costanza. Tutto raccontato ironicamente, con semplicità, ma soprattutto con estrema sincerità. Chi corre non nasconde niente dentro di sé, qualsiasi emozione o sensazione viene esternata al termine della corsa.
Cosa non mi è piaciuto: la narrazione non è in ordine cronologica e salta da una fase all'altra nella vita di Murakami, la discontinuità nella trama spezza decisamente il ritmo della lettura; non esiste una vicenda vera e propria ma una serie di racconti tratti dall'esperienza personale: sono molto significativi per comprendere meglio l'uomo-Murakami e il lato più inconscio dei maratoneti, ma non danno vita a qualcosa di corposo e lineare.
Bis bald!
Stefano

Giudizio: 7/10 ■■■■■■■■■■

Messaggio all'America

Non so chi l'ha abbia scritto. Certo, è una chiara deturpazione di un patrimonio artistico di importanza e significato universale, la East Side Gallery.
Ma il messaggio che giunge dal Muro di Berlino non poteva che essere più chiaro. Mi auguro che arrivi ancora con grande intensità alle orecchie degli americani: Donald Trump, fottiti.

Altro da aggiungere?

Miss you, Bálos

Ciao a tutti!
Se devo spiegare con un nome, con una immagine, tutta la bellezza del mare di Creta, io non ho dubbi. La scelta cade certamente su Bálos. Una spiaggia che molti anni fa era considerata inaccessibile, segretata alla massa turistica. Ora quella sensazione di paradiso non c'è più, se non affacciandosi su questo spettacolare ed impervio tratto della costa cretese all'inizio della giornata. Ma arrivare a Bálos rimane comunque una specie di avventura, in quanto il fascino di una giornata a Bálos sta innanzitutto nel raggiungere questo tratto di spiaggia. Per farlo, senza affidarsi alle gite organizzate, serve una buona macchina, pazienza e nervi saldi. Ma al termine, si viene certamente ripagati.

Altro da aggiungere? Io le parole le ho finite

La spiaggia di Bálos si trova infatti all'estremità della penisola più nordoccidentale di Creta, la penisola di Gramvoúsa. La si approccia dal piccolo centro abitato di Kaliviani, un piccolo punto bianco dentro un mare verde di uliveti. Quando si immagina che ad uscire dalla stretta via che attraversa Kalyvianí si sia raggiunto il culmine delle difficoltà, beh, ci si sbaglia di grosso. Il bello viene proprio ora. La strada che attraversa longitudinalmente la penisola di Gramvoúsa, tagliando i pendii del Monte Geroskínos, è un'ampia carreggiata lunga circa sette/otto chilometri. Sterrata e a picco sul mare - talvolta priva di protezioni. Dopo la casupola dove si paga l'obolo di un euro a persona per poter raggiungere Bálos, ci si immerge in una nuova dimensione di guida. Lo sterrato richiede pazienza, ma ci aiuta il panorama che salendo verso Bálos troviamo alla nostra destra. Il piccolo golfo circoscritto dalle penisole di Gramvoúsa e di Rodopoú è magnetico. Per tutti, nessuno escluso. Non sono i solo i turisti a volgere il loro sguardo verso est. Ci sono anche le capre, che qui abbondano, in un territorio così selvaggio.

Poesia greca sulla strada verso Bálos

Dopo il "cancello" di roccia (un punto meraviglioso del tragitto verso Bálos) il fondo stradale è veramente insopportabile. Sulle mani che afferrano il volante si percepiscono tutte le vibrazioni che nascono dal contatto fra le ruote e le asperità del terreno. Che altro non è se non roccia spaccata per consentire il passaggio dei veicoli. Sui polpastrelli sento tutta la superficie ruvida di questa strada, che mostra tutti i segni del martello pneumatico. Per non parlare della gimcana continua alla ricerca di un fondo meno accidentato, o della polvere alzata da ogni automobile. Il calvario stradale dura circa tra i quaranta minuti e l'ora, a seconda di quanto ci si voglia fermare per ammirare la natura che ci circonda. Attorno è (quasi) esclusivamente natura: roccia, acqua, arbusti, caprini. Un'idillio macchiato da qualche piccola traccia dell'uomo, una chiesetta, un paio di edicole votive, la bancarella con olio, miele e raki in bella mostra. In poche parole, il luogo dove si vorrebbe essere e dove si vorrebbe rimanere.

In auto verso Bálos

Ma raggiunto il parcheggio non si può certo dire di essere arrivati a Bálos. C'è ancora da scarpinare per una mezz'oretta, lungo un sentiero che sa tanto di montagna nonostante l'aria profumi di mare, di sale e di macchia mediterranea. Il sentiero è completamente in discesa (in salita al ritorno), ma ciò basta per vedere, anche con un pizzico di soddisfazione, frotte di turisti che faticano a scendere (e ovviamente, ancora di più in salita) lungo il bel sentiero, col fiatone e gli infradito. La bellezza di Bálos è una conquista, non un diritto feudale. A metà strada il panorama su Bálos appare evidente in tutta la sua avvenenza e mi rendo finalmente conto di che cosa è questo eldorado della natura.

Come ai Caraibi

Bálos è sostanzialmente questo: una laguna circoscritta dalla penisola di Gramvoúsa e un promontorio che rimane disperatamente attaccato alla terraferma per mezzo di un sottile lembo di terra, un istmo di sabbia lungo qualche centinaia di metri, il quale separa le acque calde e bianchissime della laguna da quelle fresche e turchesi del Mar Egeo. Dall'alto Bálos è un luogo di incomparabile grazia, raramente ho visto qualcosa di altrettanto meraviglioso. Bálos non ha termini di paragone se non nella mitologia. Bálos è un'amazzone leggiadra, dalle forme sinuose ed avvolgenti, dallo spirito selvaggio. Bálos è Narciso, la cui bellezza si riflette nello specchio d’acqua della laguna. Con la differenza che nella laguna, proprio non ci si può cadere.

Tra la terraferma e il promontorio che domina Bálos

Scrivendo questo post su Bálos, forse il luogo più bello incontrato durante l'intera settimana cretese, mi rendo conto della complessità nel provare a spiegare quanta meraviglia ci ha circondato.
La laguna di Bálos non è straordinariamente piatta come la spiaggia di Elafonisi e non ha quelle tonalità rosee, ma ha un fascino indomito, che le è donato da uno scenario tanto selvaggio nelle forme quanto puro nella sostanza. E oltre la laguna? C'è un litorale dal fondale bianchissimo che si estende per metri, interrotto qua là da rocce affilate che creano la tavolozza di tonalità blu che caratterizzano Bálos. L'acqua sarebbe da imbottigliare e da portare a casa. Ma non è di certo tutto qua. Ogni singolo elemento a Bálos ne determina la sua naturale bellezza. Nuotare a Bálos vuol dire nuotare al cospetto di due scoscese isole, Ágria (= "selvaggia") ed Ímeri (= "domestica"), sulla quale si trova un'antica fortezza veneziana in rovina - una delle ultime a cadere in mano ai turchi.

Domestica e selvaggia

Questa antica fortezza, dalla quale pare si possa godere di un indimenticabile panorama, è solitamente oggetto di visita dei turisti che raggiungono Bálos via mare, tramite i battelli che salpano quotidianamente da Kissamos. Tanti prediligono questa soluzione per arrivare a Bálos, più costosa ma anche più confortevole. Che però toglie un gran pezzetto di fascino a questo luogo così candido. Troppo facile, secondo me, salire su una barca che ti lascia direttamente sulla spiaggia. Lo sfruttamento turistico è arrivato anche qui, in questo angolo che sembrava impossibile da conquistare per la massa. Il molo per le barche, file multiple di ombrelloni, la capanna delle bibite. Non siamo sulla riviera romagnola, d'accordo, ma è evidente l'impronta del turismo. Forse dovrei stare zitto, perché dentro la massa di turisti che affitta due lettini e un ombrellone a Bálos ci sono anche io. Ma a differenza di tanti altri, io avrei raggiunto Bálos anche a piedi.

(senza titolo)

Perché Bálos vale tutta la fatica necessaria per raggiungerla. Ce ne rendiamo conto in misura ancora maggiore, quando il sole inizia il suo veloce viaggio alla ricerca di riposo dietro l'orizzonte, e noi riprendiamo il sentiero che ci riporta alla vettura. Bálos è un posto unico al mondo e ad essa ripenso sempre, quando in casa mi volgo verso la finestra e incontro un cielo grigio. Il celeste di Bálos ti entra negli occhi e lì vi rimane, per sempre.
Bis bald!
Stefano