Una vergogna che non ci meritiamo

Quando ritorno in Italia per festività, vacanze o un semplice fine settimana, Pinerolo è spesso la prima tappa dei miei tour piemontesi. Perché è una città sufficientemente grande, dove posso rifornirmi di tutti i generi alimentari che sono solito portarmi in Germania, per resistere alla mancanza delle buone tradizioni gastronomiche tricolori - o dove posso togliermi qualche sfizio senza dover impazzire nel traffico di Torino.
Accendo la mia auto e lascio casa mia per dirigermi verso «la città più bella del Piemonte», come definì Pinerolo, oltre un secolo fa, il famoso scrittore Edmondo De Amicis. La magia che solo l'aria della mia terra e l'incantevole pace che provo al cospetto del Monviso sanno darmi vengono però interrotte da un brusco risveglio.
Perché sulla Strada Provinciale 138, nel primo tratto appena uscito da Cercenasco, il manto stradale è un tappeto di buche, crateri nell'asfalto, rattoppi male eseguiti e ancor peggio danneggiati. Anche una fetta di emmental pare meno crivellata. Ad ogni passaggio, bisogna fare una gimcana tra le buche - che appaiono profonde anche qualche centimetro - se non si vuole rovinare gli ammortizzatori della propria automobile. Si, perché purtroppo questo è solo uno dei tanti casi di asfalto ridotto in condizioni pietose. Nel mio paese, Cercenasco, ma anche nei paesi limitrofi, nel Pinerolese, in tutta la Provincia di Torino (o Città Metropolitana, nella versione più attualizzata). La situazione in cui versa la rete stradale del Torinese è VERGOGNOSA. Anche in Zimbabwe (non in Germania, con la quale il confronto sarebbe irriverente), un anno fa, ho visto strade in condizioni migliori.

Sconsolato di fronte a un panorama così e strade di questo genere...

In questo post ho caricato alcune delle foto che ho fatto a questo tratto di strada. Le riguardo e penso: questa terra, questa meravigliosa terra, non si merita strade così. Quale sarà mai l'immagine che si dà a turisti e forestieri? Si deve aspettare che qualcuno si faccia male per colpa dell'asfalto dissestato affinché si possa tornare ad avere strade... normali?!?

(un deluso) Stefano

Tre ore a Torino

Ciao a tutti!

Quando scendo in Italia, per un weekend o per una settimana, ho sempre voglia di trascorrere un giorno o anche solo qualche ora a Torino. Non è la città dove sono nato, ma è laddove sono cresciuto e diventato uomo. È normale, quasi naturale, sentirne la mancanza. Dopo oltre due anni e mezzo dal mio trasferimento in pianta stabile in Franconia, i sentimenti nostalgici iniziano a martellare duro sul cuore e sulla psiche. Ad ogni ritorno in patria, un po' di tempo nei "luoghi del cuore" mi è necessario. Torino appartiene sicuramente ad uno di questi luoghi.

Nelle poche ore trascorse a Torino, durante la giornata di oggi, ho potuto riscoprire la bellezza della capitale sabauda ma anche trovarmi in poco tempo a vederne un po' di ogni genere. Nel bene e nel male.

A ritrovare la grandezza antica di Torino

Il fancazzismo. In procinto di salire sulla linea 4 del tram che mi porta dritto in centro, chiedo al tranviere dove posso acquistare un biglietto nei pressi della fermata - vedo che ogni bar ed edicola è chiusa. Lui mi liquida con un boh alquanto superficiale. Entro ugualmente sul tram e noto che a bordo c'è una macchinetta che, con un piccolo sovrapprezzo, eroga biglietti per i mezzi pubblici. Dirmelo, no?

Torino è bellissima e lo sanno anche i tedeschi. E così, davanti alle Porte Palatine mi ritrovo a fare una foto ad una coppia di tedeschi (da Lorrach, Baden-Württemberg) in visita nel Nord Italia. Poi, snocciolando un po' di tedesco (altro evento eccezionale, soprattutto perché stando in Italia il mio già precario tedesco tende sempre ad arrugginirsi), racconto tutta la bellezza di Torino e li metto in guardia. Stavano dirigendosi verso Porta Palazzo...

Certe infezioni sono dure a morire. Mi trovo dentro il santuario della Consolata, che volevo visitare dopo anni in cui ci sono passato davanti e mai, mai mi sono fermato a contemplare la sua mirabolante ricchezza. Mentre leggo i cartelli all'interno della chiesa, una gentilissima guida volontaria si avvicina per chiedermi se volevo notizie sul santuario: è una proposta che non si può rifiutare, perché le guide volontarie di Torino sono bravissime; ricordo ancora con piacere quella della Real Chiesa di San Lorenzo. Dopo pochi minuti veniamo avvicinati da una fantomatica "fedele" che ci impone di parlare piano (la guida non stava affatto parlando forte) perché a due passi si trovava il cuore della Consolata (wtf???), perché stavamo disturbando la preghiera. La guida le fa notare che nel santuario c'è una zona dedicata esclusivamente alla preghiera, ma la fanatica nella quale ci siamo imbattuti replica «ma oggi è sabato santo». Ricordo bene gli occhi alzati al cielo da parte della guida...

Tranvieri svogliati, turisti a bocca aperta e fanatiche ecclesiastiche. Ce n'è per tutti i gusti in un pomeriggio torinese.

A presto!

Stefano

Il ghigno del diavolo

Durante le vacanze natalizie una mezza giornata a Torino non me la posso mai negare. Alcuni affari, qualche ottimo amico e più di un hobby sono le motivazioni che mi spingono ad abbandonare la casa di infanzia nel bel mezzo della campagna per recarmi nel capoluogo piemontese, teatro della mia gioventù migliore, tra lo smog e la frenesia del traffico. Per queste vacanze, mi sono fatto un piccolo regalo: visitare la chiesa di San Lorenzo. I torinesi molto probabilmente sanno bene di che cosa parlo. Alcuni forse no, ma se parlo della chiesa reale e del ghigno del diavolo, forse qualcuno potrebbe ricordare o conoscere.
Alla chiesa reale di San Lorenzo, altrimenti detta anche la "Real Chiesa", si accede da Piazza Castello. La porta di ingresso si trova nell'edificio racchiuso tra Via Palazzo di Città e Palazzo Chiablese, l'anticamera di Palazzo Reale. A due passi dalla cancellata che divide Piazza Castello e la Piazzetta Reale. Se facciamo finta di non vedere la cupola posizionata sullo stesso asse della porta di ingresso, non pare possibile che quell'uscio possa condurre ad una chiesa. E invece si. Questa è solo una delle tante curiosità che costituiscono la storia di questa chiesa.

Il volto demoniaco che si intravede tra gli archi che sorreggono la cupola di San Lorenzo

Sebbene la realizzazione di questa chiesa - progettata dal Guarini dal 1668 al 1680 - risalga alla seconda metà del XVII secolo, le radici storiche risalgono ad oltre un secolo prima, per la precisione al 10 agosto del 1557. Questa data è storicamente ricordata come il giorno della battaglia di San Quintino, uno degli episodi chiave delle Guerre d'Italia combattute tra la Francia e la Spagna nel XVI secolo, le quali determinarono per molti decenni a venire gli equilibri territoriali sul suolo italiano. A comandare le truppe spagnole c'è Emanuele Filiberto di Savoia, meglio ricordato a Torino come Testa di Ferro. Assieme al re di Spagna Filippo II, Emanuele Filiberto promette in caso di vittoria in battaglia, di costruire una chiesa in onore del santo festeggiato il 10 agosto. San Lorenzo, per l'appunto.

La chiesa senza la facciata

La vittoria a San Quintino garantì al casato sabaudo di ripristinare il loro dominio sulla Savoia e sul Piemonte. Ma la chiesa venne eretta solamente un secolo dopo, sulle basi di una cappella che oggi è l'anticamera di San Lorenzo. Sul progetto lavorano molti architetti, ma la realizzazione avviene solamente con l'impulso decisivo di colui che è considerato l'"architetto sabaudo per eccellenza", Guarino Guarini. Il progetto degli esterni di San Lorenzo concepito dal Guarini fu però ben diverso da cosa vediamo noi oggi, perché non vi è la facciata da lui progettata. Essa non venne infatti mai costruita, in quanto casa Savoia ritenne che essa spezzasse l'equilibrio e la simmetria di Piazza Castello. La chiesa di San Lorenzo, dunque, non ha una vera e propria facciata e, se non fosse per la cupola, nulla lascerebbe pensare che in questo luogo possa sorgere una chiesa.

Vedete linee curve in questa chiesa?

La chiesa di San Lorenzo è di gran lunga il miglior esempio del barocco torinese, un vero capolavoro e per certi versi un'opera geniale. A partire dalla "rappresentazione della luce" nell'interno dell'edificio, cupo in basso e luminosissimo in alto. Niente permette di illuminare il livello adiacente al pavimento, nessuna finestra, le alte cappelle concave e la piastrellatura scura conferiscono alla chiesa un aspetto quasi tetro. In alto, invece la galleria, con le sue otto (tenere a mente questo numero) finestre è estremamente luminosa. Il Guarini, che oltre ad essere architetto era anche teologo e sacerdote, fu chiaro nel suo intento. In basso, l'oscurità e il peccato dell'umanità; in alto, la luce e la redenzione del creatore. Tra i due livelli, trovano posto gli evangelisti, a mo' di simbolico filtro tra il bene e il male.

Il male che guarda il bene (in basso)

Otto: tutta la chiesa è costruita attorno a questo numero. L'otto è il numero dell'infinito, ciò che l'uomo vuole raggiungere per mezzo della fede. Ottagonale è lo spazio attorno al quale ruota la chiesa. Otto sono le finestre sotto la cupola, al centro della quale si trova una stella a otto punte. Otto sono i petali del fiore immaginario che si forma dall'incrocio degli otto archi che sorreggono la cupola. E a proposito di archi, come non notare una delle più grandi curiosità di questa chiesa: è il volto del diavolo, il ghigno malefico di una creatura demoniaca. Difficile dire se Guarini volesse veramente rappresentare una creatura infernale dall'incrocio degli archi che sorreggono la cupola, ma tant'è. Ora, quando un torinese entra in San Lorenzo, non può fare a meno di volgere lo sguardo verso l'alto, con rinnovato stupore, quell'essere che, secondo una delle più note interpretazioni, guarda dall'alto il "bene" che viene celebrato all'interno della chiesa.

Gli oculi illuminati durante gli equinozi

E per stupire ulteriormente i visitatori, ci sono i giochi di luce che si possono ottenere durante i due equinozi. Guarini, amante e cultore delle scienze progettò sicuramente tutto al fine di meravigliare, tra l'altro uno degli intenti dello stile barocco. A mezzogiorno, nei giorni di equinozio, infatti, la luce illumina un oculo all'interno del quale c'è un affresco. Per riflessione, questo raggio raggiunge anche l'oculo opposto, creando un suggestivo gioco di luce. Ci va il sole, e trovarsi in centro a Torino ad inizio primavera o inizio autunno. Difficile, per il sottoscritto, ahimè.

Rappresentazione seicentesca della Sindone

Ma la Real Chiesa di San Lorenzo è anche la sede di alcuni capolavori dell'epoca e di alcuni riferimenti della storia di Torino. L'altare, realizzato dal Guarini, è un'altra delle principali attrazioni barocche di Torino: al centro di esso spicca il quadro con il voto fatto da Emanuele Filiberto durante la battaglia di San Quintino. A destra dell'altare, sotto la cappella della Concezione si trova la pala del Muratori con un angelo che porta in dono, come a volerla proteggere dalla rovina, la Cittadella di Torino, circondato dai santi di casa Savoia. Interessanti anche altre due cappelle sul lato destro della chiesa: nella cappella di San Gaetano Thiene è racchiusa la statua dell'omonimo santo, fondatore dell'ordine dei Teatini, al quale apparteneva proprio il Guarini; nella cappella della crocifissione, invece, vi è un preciso riferimento alla prima ostensione della Sindone a Torino (era il 1578) - l'altare è ancora opera del Guarini e si fa in fretta ad individuare la rappresentazione del lenzuolo più famoso al mondo.

Otto

Dentro la Real Chiesa di San Lorenzo ce n'è un po' per tutti i gusti. Per gli amanti della storia, che qui potranno ritrovare alcuni dei momenti che hanno contribuito a costruire l'Italia. Per gli amanti dell'arte, che non possono rimanere a bocca aperta dal barocco dirompente del Guarini, in un edificio in cui la linea retta è un'emerita sconosciuta. Per gli amanti dell'astronomia, grazie ai sapienti calcoli del Guarini. Per gli amanti dell'esoterismo e del simbolismo, tra numeri e demoni, nel cuore di una città in cui "abbonda il mistero" (cit. Luciano Ligabue).
San Lorenzo è meta obbligatoria: per i torinesi, che non la conoscono bene, e per i non torinesi, ovviamente. Aprite quella modesta porticina che si affaccia su piazza Castello. Dopo, da essa, non vorrete più uscine...
Bis bald!
Stefano

Langhe, tra cavatappi e panchine

Certe volte le pieghe del destino ci portano (e ci riportano!) in posti che, sebbene veramente vicini a dove si è vissuti per decenni, erano stati... snobbati. Il destino, nel caso che voglio raccontare in questo post, si chiama matrimonio. Il posto, nella fattispecie è un paese, si chiama invece Barolo e posso dire che nel 2016 ho avuto l'onore di recarmici per ben due volte. Barolo è una località simbolo delle Langhe, per più di un motivo. Per l'omonimo e rinomatissimo vino, che ho bevuto per la prima volta proprio il giorno dopo essermi sposato. Per il suo ridente ed accogliente centro storico, sempre vivace e ricco di visitatori, nella bella stagione come in quella più fredda. Per i suoi ristoranti, che uniscono la fama vinicola alla sapiente tradizione gastronomica piemontese.

Panorama da Vergne

Il giorno dopo il matrimonio con Giulia, Barolo (e più in generale, le Langhe) è diventata la sede dove trascorrere la giornata che avrebbe preceduto la nostra partenza verso il Sudafrica. Era da anni che non mi recavo più nelle Langhe, che non vi trascorrevo una giornata. E ho riscoperto una realtà, personalmente accantonata e messa da parte, forse perché a meno di un'ora da casa, che è qualcosa dal valore inestimabile. Arrivando in auto da ovest, si ha già un primo assaggio scendendo da Bra verso Cherasco, oppure risalendo la strada che porta alla borgata di Vergne. Ma quando si percorre la discesa che punta verso Barolo, lì si rimane estasiato. Per ben due volte, a circa sei mesi di distanza, questo breve tratto di strada ha saputo meravigliarmi. A maggio, le Langhe, con le sue preziose vigne nel bel pieno della loro rigogliosità, sono uno spettacolo che lascia senza fiato.

Le Langhe viste da Barolo

Le colline innevate di Clavesana

Una tale visione mi aveva fatto immediatamente colpito al punto tale che avrei voluto tornare al più presto. E così, nelle Langhe sono tornato con i miei amici per la tradizionale gita "di fine anno", qualcosa a metà strada tra una scampagnata e una "zingarata" in stile Amici miei. La neve caduta nei giorni prima di Natale, non spazzata via dal vento, ha macchiato di bianco queste colline, rendendole ancora più uniche. L'immaginario collettivo delle Langhe fa riferimento alle tonalità giallo-rosse dei vigneti in autunno, non al bianco della neve, che il riscaldamento globale rende sempre più rara. Beh, questo tratto della SP3 che scende verso Barolo è ufficialmente una delle mie strade preferite. Una strada in cui c'è tutto il meglio del Piemonte: un panorama incredibile sulle Langhe, i vigneti simbolo della insuperabile tradizione enogastronomica piemontese, il castello dei Marchesi Falletti che spunta, come uno sperone dal piccolo altipiano in cui giace il piccolo centro abitato di Barolo.

Il castello dei Marchesi Falletti di Barolo

Barolo è diventato negli ultimi anni un'importante meta turistica per il Piemonte, grazie all'incredibile offerta (specie considerando che Barolo conta meno di mille abitanti!) che ha messo a disposizione questo territorio. C'è il WiMu (= WineMuseum), il museo del vino, all'interno del castello Falletti. C'è il Collisioni Festival, un evento di musica e letteratura che attrae star internazionali e di conseguenza il pubblico. C'è un borgo storico curato e seducente, ci sono decine di enoteche, in grado di attirare i favori di una clientela giovane ed esigente. In una di queste, si trova anche il museo del cavatappi, che abbiamo visitato.

Vista su Langhe e Alpi coperte dalla neve

È incredibile, ma è vero: non ci si immagina come attorno ad un cavatappi, un oggetto così semplice, si possa nascondere una parte di storia della nostra cultura e la vivifica immaginazione e creatività dell'uomo. Nel museo allestito in una sala dell'enoteca Barolofriends, vengono esposte centinaia di esemplari diversi dell'utensile utilizzato per aprire le (preziose, se parliamo di Langhe) bottiglie di vino, il cui primo brevetto risale alla fine del XVIII secolo. Sono gli inglesi, amanti del buon vino italiano, a depositarlo. Sembra assurdo, per noi che consideriamo una bottiglia di vetro come un oggetto comune, ma prima del 1728 era vietato il commercio di vino in contenitori di vetro: proprio per questo motivo non esistevano cavatappi.

Il museo ripercorre la storia di questo oggetto, proponendo una selezione di cavatappi nelle sue diverse tipologie, dal più semplice modello a T (il classico tirabusciò) all'antiquato cavatappo a leve composte, dai primi cavatappi a campana al cavatappi tascabile, dal comune cavatappi domestico a leva fino ai più giganti cavatappi da parete. Senza dimenticare come la moda e le influenze stilistiche abbiano influenzato il design di questi oggetti. Alcuni esemplari, dal manico in oro o in avorio, realizzati da Tiffany o da Cartier, sono da considerare alla stregua di gioielli preziosi. Altri esemplari, tra cui i cavatappi figurativi, sono l'esempio estremo della gara creativa alla ricerca dell'originalità a scapito della praticità. Alcune immagini in basso spiegano in modo più che chiaro cosa intendo dire...

Cavatappi ironici...

...e "fallici"

Fermarsi a mangiare a Barolo è un must. Di ristoranti ce ne sono molti, considerando la dimensione del paese. In uno di questi abbiamo trovato il culmine del piacere gustativo, ognuno a suo modo. Chi con il brasato al barolo, chi con i tajarin al ragoût d'anatra. Chi con il risotto al barolo e chi con gli gnocchi al castelmagno. Tutti, rigorosamente, con un bicchiere di nebbiolo. Appagante. Non si può passare da Barolo senza una doverosa e qualitativa tappa enogastronomica. Come andare a Parigi senza vedere la Tour Eiffel.

Tramonto invernale su Dogliani

Il pranzo di Santo Stefano è stato eccellente. Ma dopo i bagordi di Natale, inizia a sentirsi un certo peso. Bisogna bruciare calorie. Allora decidiamo di andare a caccia. Non di animali, no. Di panchine. Di panchine giganti. Da qualche mese, infatti, le Langhe si sono riempite di panchine dalla taglia extra-large. Sono un'idea di un designer americano che ha deciso di stabilirsi proprio nelle Langhe. Oggi ce ne sono ben otto, sparse tra le varie colline, poste in diversi punti panoramici.

Nell'abitato di Clavesana avremmo dovuto trovarne ben tre, ma la ricerca è stata infruttuosa. Siamo andati alla loro ricerca un po' come un'armata Brancaleone, poco preparati e male attrezzati per camminare tra le vigne che se non sono innevate, risultano infangate. Abbiamo dunque ripiegato su Dogliani, dove la panchina gigante è posizionata nella parte alta della città, dalla quale si gode di una gran visuale sul paese in basso e soprattutto sulle Cozie, Monviso in primis. Che dire, giganti lo sono eccome: serve una scaletta per salirvi sopra!

La panchina gigante di Dogliani...

...veramente gigante!

Cercare le panchine giganti nelle Langhe è stato un modo alternativo per riscoprire questo territorio che, ammetto, non conoscevo (e non conosco) bene. Alcuni punti di vista sono un patrimonio di incredibile valore. Cercando queste panchine ci siamo imbattuti e veri e propri balconi a 360°: da una parte la sterminata distesa di colline, dall'altra una fila di vette e guglie che poche altre regioni al mondo possono vantare. I colori del tramonto, un paesaggio insolitamente innevato hanno fatto il resto, tutto il resto di una giornata indimenticabile.

A presto!

Stefano

Scendo e vado a sposarmi

C'è modo e modo di trascorrere un giorno di vigilia. C'è anche vigilia e vigilia. Una maratona? Un esame all'università? Un viaggio verso terre lontane? No, la vigilia delle vigilie: il giorno prima del proprio matrimonio. Due giorni prima, per la precisione, quando molti sarebbero stati indaffarati tra nervosismi e ultimi preparativi in vista della cerimonia, io me ne sono andato in montagna. Perché in fondo è proprio tra i monti che ho preso alcune tra le decisioni più importanti della mia vita - tra cui quella di trasferirmi in montagna. L'idea di potermi chiudere in me stesso, anche solo per poche ore, prima di un giorno così importante, mi faceva sentire bene. E così ho fatto.

Alpe Sella

Nonostante il caldo di quell'ultima settimana di maggio, non avevo voglia di avventurarmi in alta quota. Troppo recenti le ultime nevicate e ancora troppo bassa la neve sui crinali. Opto per una passeggiata tranquilla e quasi "dietro casa": da Pra del Torno (dove sorge un tempio valdese), poco sopra Angrogna, in direzione Alpe Sella, itinerario che da tempo volevo percorrere. La scelta di rimanere a bassa quota paga: gli ultimi nevai coprono ancora i canaloni e anche le cime poco oltre i duemila sono ancora bianche. Però fa caldo, un caldo afoso, un caldo che offusca anche i rilievi più vicini. La mia passeggiata nelle valli valdesi si rivela non tanto un trekking di montagna ma un veloce cammino su una carrozzabile ampia e comoda, in costante ascesa ma mai troppo ripida, proprio ciò che ci vuole, per non stancarsi e non correre rischi superflui. Potrei passare per il rifugio Sap, ma allungherei e lo troverei comunque chiuso, non avrei neanche la scusa di fermarmi per pranzo, ecco. Via per la strada più diritta verso l'Alpe Sella. In fondo, voglio salire per trovare tranquillità nel silenzio che niente come la montagna, la migliore valvola di sfogo dalla tensione che ci affligge ogni giorno, è in grado di donarmi.

Il tempio valdese di Pra del Torno

Arrivo all'Alpe Sella: non essendoci mai stato non sapevo bene cosa aspettarmi da questo posto. Trovo casette in pietra disposte disordinatamente su un pianoro erboso. Alcune paiono in buone condizioni, altre meno. Chissà se qualcuno porta ancora qui il suo bestiame. Ci sono io, ed io soltanto, in questo posto che sembra sia stato dimenticato dal mondo. Le nuvole che fanno capolino ad intermittenza rendono questo luogo ancora più spettrale. Non chiedevo di meglio, sinceramente. Mi siedo su un roccione e guardo la valle di fronte a me; mi perdo, assorto nei miei pensieri, torno indietro nel tempo, riportando la mente a sentieri solitari e a strade di città che già profumavano di amore, a lunghe autostrade che mi portavano lontano e all'acqua sulla quale avevo deciso di iniziare un nuovo viaggio, lungo. Lunghissimo, si spera, il più possibile. Niente come la montagna può riportarmi così indietro e farmi ripensare a quei momenti, strappandomi un sorriso. Che mi accompagna lungo tutta la discesa verso Pra del Torno, sempre più conscio del grande passo.

Ah, per la cronaca. Avrei dovuto impiegare due ore per salire all'Alpe Sella. È bastata poco più di un'ora. Le gambe rimangono buone, in strada come in montagna!

Bis bald!

Stefano

Indiani nella nebbia: il Giro d'Italia sul Colle delle Finestre

Ciao a tutti!
Giro d'Italia, seconda parte. Dopo il venerdì valdostano, tocca al sabato piemontese con la Saint-Vincent-Sestriere. Nonostante la partenza ancora in Valle d'Aosta, l'ultima tappa in grado di scrivere le sorti del Giro d'Italia 2015 è totalmente concentrata in Piemonte. Questa è la tappa sicuramente da me più attesa, perché prevede lo scollinamento di una montagna dalla storia ciclistica recente ma che ha già saputo scrivere storie intense, fatte di attacchi all'arma bianca e crisi inaspettate. Parlo del Colle delle Finestre, salita che va toccare la quota di 2176 metri (Cima Coppi del Giro 2015) dopo aver superato in 18,5 chilometri di lunghezza un dislivello di quasi 1700 metri e l'impressionante cifra di quarantacinque tornanti (29 dei quali nei primi quattro chilometri). E soprattutto, con gli ultimi otto chilometri in sterrato, come agli albori del ciclismo, ai tempi dei tubolari appesi sulle spalle dei ciclisti.

Panorama dal Colle delle Finestre - lato Val di Susa

Il Colle delle Finestre è, al pari di altre salite relativamente recenti ma già entrate nella leggenda come il Monte Zoncolan o il Passo del Mortirolo, un vero e proprio stadio del ciclismo. Il Colle delle Finestre poi, è quello con la migliore visuale. Dall'alto si può seguire la corsa a partire da circa tre chilometri dallo scollinamento, talmente è ampia la visuale dalla cima. Lassù, in alto, ci sono gli "indiani" ad aspettare il passaggio dei ciclisti.

Foto ricordo in cima

Partiamo non troppo tardi da Usseaux, uno dei punti dai quali ci si può avvicinare al Colle delle Finestre (dal versante opposto rispetto a quello dei ciclisti) tramite navetta. Ma noi abbiamo le gambe e le usiamo, grazie al bel sentiero che porta verso Pian dell'Alpe e quindi al colle. Anche stavolta il ciclismo è una bella opportunità per fare del buon trekking. Arriviamo in cima che è quasi ora di pranzo. C'è già tantissima gente, così tanta che bisogna dimenarsi per poter fare una foto col cartello che indica "Colle delle Finestre 2176 m s.l.m.". Il bello è che ne viene su tantissima, a piedi o in bici, e tanta ne verrà ancora. Come faranno a stare tutti quanti lì? Si può, perché il Colle delle Finestre è un anfiteatro naturale che sembra progettato per ospitare una corsa ciclistica.

Zakarin (a sinistra) e Landa (a destra) in fuga a poche centinaia di metri dalla Cima Coppi 2015

Saliamo al vecchio forte, che versa in pessime condizioni, prima di sistemarci un pochino più lontani dal caos degli ultimi metri di salita. Scegliamo il penultimo tornante come posizione ideale per vedere la corsa: la visuale è lunga sugli spettacolari tornanti del Colle delle Finestre e in quel punto la strada è ancora ripida. Guardando dal basso verso l'alto osserviamo gli "indiani". Si, è questo ciò che possono vedere i corridori, un  esercito di tifosi in loro attesa, non con arco e frecce, ma con mani battenti e urla di incoraggiamento. Nell'attesa che la macchina del Giro si avvicini, sullo sterrato del Colle delle Finestre passa un po' di tutto, ma soprattutto è immensa la moltitudine di ciclisti amatoriali che, tra fatiche disumane, ce la mette tutta a salire fino a qui con la propria bici. Tra di loro, anche qualche ragazza, qualche bambino (!!!) e alcuni temerari che, da veri puristi del ciclismo pionieristico, risalgono il Colle delle Finestre con le stesse di bici di ottant'anni fa. Senza farsi mancare nulla, peraltro: salgono addirittura con le divise di vecchie squadre ciclistiche, appartenenti ad un passato glorioso.

Fine (o quasi) delle fatiche...

Intanto, dalla Val di Susa inizia a salire un nebbione che non ci fa ben sperare, ma almeno riduce il pericolo di pioggia. Iniziano a passare le prime ammiraglie dei team e qui ha inizio lo show dei tifosi, che si divertono a imbrattare le targhe delle auto al seguito dei ciclisti. Tutti quanti ridono, ma gli autisti decisamente meno. Anche perché guidare qui, su questi stretti tornanti in sterrato, è cosa assai ardua... l'odore di frizione si spande forte nei duemila metri del Colle delle Finestre. Poi, finalmente giunge la macchina di inizio corsa: che abbia inizio lo spettacolo!

Una maglia rosa in crisi nera

C'è una fuga in corso, ma sui tornanti del Colle delle Finestre rimane da solo Zakarin. Dietro vanno troppo forte, soprattutto Landa, che scatta, stacca tutti e scollina per primo e da solo sulla Cima Coppi del 2015. Ma dietro succede qualcosa di importante: Contador va in crisi e chiude il Colle delle Finestre a un minuto dal gruppetto di Aru, che si accorge della crisi dello spagnolo e va all'attacco. Si vede che non sta bene, pedala con meno veemenza e soprattutto beve e mangia molto: che sia andato in crisi di fame?

Lassù ci sono gli indiani...

I più forti sono passati ma noi si rimane ad aspettarli, tutti quanti. Meritano un applauso, questi ragazzi, che sono alle loro ultime fatiche, poi potranno dire di aver portato a termine la corsa rosa. Il popolo del Colle delle Finestre glielo tributa, senza distinzioni di nazionalità, nel pieno spirito di sportività del ciclismo. Poi a fatica riprendiamo la strada di casa: tra macchine della polizia, ciclisti e altri tifosi c'è da dimenarsi non poco per uscire da quel bailamme.

Ciclismo di altri tempi

E la tappa? Come è andata a finire? Scesi a Pourrières i ciclisti hanno dovuto affrontare l'ultima salita, quella che porta a Sestriere. Via radio veniamo a sapere che Landa e Zakarin sono stati ripresi. Con una delle sue rasoiate, Fabio Aru bissa il successo del giorno prima a Cervinia, staccando tutti e alzando le braccia al cielo in solitaria. Contador arriva a quasi due minuti e mezzo, ma non basta per sfilargli la maglia rosa. Contador vince il Giro, Aru diventa ufficialmente il predestinato per una vittoria futura.

Ah, il caro e vecchio giornale sotto la maglia!

E sempre parlando di futuro, si rincorrono le voci su un nuovo passaggio sul Colle delle Finestre nel 2017, addirittura da parte della corsa a tappe più famosa, il Tour de France. Si può stare tranquilli, quando sarà, io ci sarò!
Bis bald!
Stefano

Un commiato

Ciao a tutti!
Metabolizzare una partenza come quella che mi attende fra pochi giorni non è proprio cosa facile facile. Lo è ancora di più quando ciò che ti trovi a salutare è qualcosa che direttamente o indirettamente ha circondato quasi ogni attimo della tua vita. Parlo delle mie montagne, quelle che per anni ho avuto il privilegio di ammirare dal balcone di casa, da strade percorse ogni giorno e da ripidi sentieri. Volevo accomiatarmi da esse in maniera un po'... speciale. Facendo qualcosa di speciale. C'erano tante opzioni, ma alla fine ho scelto di camminare ancora una volta tra i monti della Val Pellice. Non un trekking normale, ma il giro dei rifugi della Val Pellice.

Quale strada, quale direzione...

Questo è un trekking ad anello che ricalca in parte il percorso del trail con partenza ed arrivo a Bobbio Pellice, una classica per gli appassionati piemontesi di skyrunning. Ci sono diverse possibilità di percorso. Quello scelto da me ha come sede di partenza al Rifugio Barbara Lowrie, dunque subito la salita secca al Colle Manzol e la conseguente discesa verso la Conca del Prà, passando di fronte al Rifugio Granero. All'altezza del Rifugio Jervis riparte la salita, la seconda del giorno, per il Colle Barant dove sorge il quarto ed omonimo rifugio sul percorso. Poi discesa fino al Rifugio Barbara.

Alba dal Rifugio Barbara

Non sapendo bene quanto potrebbe essere lungo questo trekking (fattibilissimo in giornata), opto per una levataccia ben prima dell'alba. In modo da vederla già al Barbara, l'alba. Quando parcheggio la mia auto al termine della tortuosissima strada che porta nei pressi del Barbara, i colori sono già decisamente rossastri. Di lì a poco sarà giorno, e Pian Fons, dove sorge il Barbara, e tutto di fronte a me. La salita inizia subito secca, quasi sempre molto dura. Qualche tratto facile c'è, ma non sono molti i passaggi in cui prendere fiato. Io, ovviamente, non mi risparmio. Dopo la deviazione che condurrebbe in direzione Valle Po, si trova anche qualche tratto con le catene: più una comodità che una necessità. Dopo circa un'ora e mezza sono già in cima al Colle Manzol, il punto più alto del trekking. Gran panorama, e un lago più in basso. La prima salita è andata.

Il sentiero verso il Colle Manzol

Inizio la discesa di gran carriera, tra i fischi delle marmotte e lo specchio verdastro del Lago Nero più in basso. C'è un po' di malinconia in questa discesa. L'erba non è più verde come a giugno, segno inconfondibile che l'autunno è sempre più vicino. E la mia personale malinconia fa il resto. Anche al Rifugio Granero, a pochi minuti dal colle, sembra deserto. Settembre non è più tempo di affari e si vede. Nessuno affolla l'ingresso del rifugio e anche lungo la discesa sono pochi gli escursionisti che incrocio e che provano a salire su.

Il piccolo Lago Nero dal Colle Manzol

La discesa regala una meravigliosa visuale sulla Conca del Prà, una delle mete più amate dai valligiani e non solo. Un anfiteatro di roccia che culmina col Monte Granero che circoscrive una sterminata prateria attraversata dalle prime centinaia di metri del torrente Pellice: uno vero spettacolo di natura ed estetica. Me lo guardo a lungo, perché sarà un'immagine che per molto tempo i miei occhi potranno scordare. Dovrò tenermela a memoria nella mia testa, o guardare le fotografie, fra poco.

Il percorso del tour dei rifugi della Val Pellice, con altimetria

La discesa giunge al termine e qui ha inizio una bella passeggiata di piacere lungo la Conca del Prà. Panorami già visti tante volte, con gli amici, con mio papà, da solo. Sotto il sole o con la neve che tutto copre. Nient'altro che relax, per le gambe e per l'animo.

Splendore e magnificenza: la Conca del Prà

Poco prima del Rifugio Jervis, si gira a destra per imboccare la carrozzabile verso il Colle Barant. Ampia carreggiata, e numerose mountain bike in picchiata verso il Jervis. La salita non sale erta come sul Manzol, ma assai più dolcemente. A scapito del chilometraggio. Tornante dopo tornante si risale di quota. Quando si esce dal bosco, il sole e il caldo sono tali che sono completamente ricoperto di sudore. L'unico refrigerio è in qualche nuvola che a tratti oscura il sole. E intanto, mi faccio inebriare dal panorama del Prà, opposto a quello di poche ore prima, ma non per questo meno attraente. Quando inizia la parte rocciosa del percorso è chiaro che il colle è vicinissimo. Così, superate alcune curve sulle quali sorge il Giardino Botanico Peyronel, si giunge al Barant.

Ultimi tornanti verso il Colle Barant

Qui si trova il rifugio Barant che sembra riprenda un vecchio edificio militare (non so se sia veramente così). Beh, la memoria torna al Rifugio Dolomites al Monte Rite (vedi post) e le sue lunghe mura in parte adibite a rifugio ed in parte a museo. Le nuvole si addensano e un po' di vento inizia a farsi spazio. Forse è meglio non indugiare troppo e proseguire verso l'ultimo tratto, in discesa, verso il Rifugio Barbara. Si tratta di una strada tranquilla, riposante, immersa nel verde di prati ed alberi. Così fino al parcheggio laddove avevo lasciato la mia auto...

Il Rifugio Jervis al Prà, visto dalla salita verso il Colle Barant

La discesa è veloce, perché mi aspetta una serata con Giulia e non posso tardare eccessivamente. Però, nonostante ciò, la mia testa continua a vagare su questi monti, immersa in pensieri legati a tutto ciò che ho amato e sognato. Grandi percorsi di montagna che tanto avrei desiderato percorrere e ai quali dovrò probabilmente rinunciare, per quanto tempo non lo so. Sicuramente mesi, probabilmente anni. Non è psicologicamente facile separarsi da ciò che ami, e questo è il primo assaggio di ciò che mi capiterà nei prossimi giorni. Tutto sommato è meglio farlo qui, nell'ambiente più accogliente che conosca lontano dalle mura di casa. Ma non c'è nulla da fare. Quando intraprendo la strada che mi porterà fuori dalla valle, una lacrima è inevitabile. Che altro non è se non il risultato matematicamente più ovvio dell'equazione dell'abbandono.
A presto!
Stefano

Come l'ultimo desiderio

"Ma io mi sento uomo soltanto là dove il paesaggio è ancora quale la natura l'ha voluto."

Reinhold Messner

Contemplazione di fronte alla Conca del Prà

Ciao a tutti!
Questo è il personale saluto alle montagne che mi hanno accompagnato per tanti anni.
Ho voluto ancora una volta faticare sulla salita, emozionarmi di fronte a meravigliosi panorami, sentire l'aria fresca sulla mia pelle. Loro non spariranno, e nemmeno io. Ma non saranno più lì, a portata di mano. Ne sentirò la mancanza. Anzi, la sento già ora, che il momento del distacco non è ancora giunto ma è quantomai vicino. Una lacrima riga il viso.

Pure nature vol.8

Non si pungerà?

Colle del Lis, Bassa Valle di Susa. Foto scattata il 16/07/2006.

La lacuna colmata: Rocciamelone

Ciao a tutti!
In questa mia ultima estate al 100% in Italia ho pensato che sarebbe stato qualcosa di bello poter salire quei monti che avrei voluto raggiungere in tutti questi anni trascorsi tra le montagne e che, per un motivo o per l'altro, non ho mai toccato. Ce n'è una lunga lista, tra Piemonte e Valle d'Aosta. Lista che molto probabilmente non completerò mai prima della fine di settembre ma che, con pazienza (per le inclementi condizioni atmosferiche di quest'estate) e buona volontà (gambe e polmoni), voglio provare a sfoltire. In cima all'elenco vi è senza dubbio il Rocciamelone, uno dei monti più simbolici del Piemonte. Mi vergogno quasi un po' a dirlo, ma qui non ero mai salito in vita mia.

Il Rocciamelone e la sua via normale

Partiamo di buon'ora da casa, quando non vi è ancora traccia di alba in vista. Non sono da solo questa volta, ma con il fido Alberto. Si deve partire presto, perché è una regola dell'escursionismo di montagna e perché gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una notevole instabilità atmosferica sui versanti montuosi, nelle ore più calde del giorno. Ci vanno due ore per raggiungere la base della via normale alla vetta, il Rifugio La Riposa, che è preceduto da venti chilometri di strada stretta e tortuosa (con alcuni chilometri di sterrato finale) che da Susa risalgono il versante sinistro dalla Bassa Valle di Susa per arrivare a quota 2200 metri. All'arrivo al Rifugio La Riposa è già giorno e la via per il Rocciamelone, prima tra i prati e poi tra le rocce, è già ben definita. Non sembra neanche tanto lontana, la punta. Eppure c'è quasi un chilometro e mezzo di pura verticalità da salire.

Verso la Val di Susa

Cominciamo la salita tranquillamente, anche perché Alberto è alla prima escursione dell'anno e non posso farlo dannare già dall'inizio. Ogni tanto ci fermiamo, perché fa già caldo, e così ne approfittiamo per un'estasiata contemplazione del panorama che già da qui è decisamente spettacolare.  Susa e la sua valle sono ai nostri piedi, ma la vista può già spaziare su cime lontane. Dal Rifugio Ca' d'Asti, in sostanza a metà del percorso spunta già il Monviso.

A 3537 metri...

Al Rifugio Ca' d'Asti si può ammirare un piccolo pezzo di storia italiana. Proprio a fianco del rifugio si trova l'arrivo della teleferica che permetteva il rifornimento in quota degli alpini stanziati sul Rocciamelone a presidiare i confini durante il primo conflitto mondiale. Armi e derrate alimentari venivano trasportate quindi fino a quota 2850 metri, secondo un geniale sistema di contrappesi. La discesa a valle di materiale pietroso tramite l'uso della sola forza di gravità, infatti, permetteva alla puleggia di portare a monte viveri ed armamenti.

Il ghiacciaio del Rocciamelone

Superato il Rifugio Ca' d'Asti l'ambiente cambia di colpo e da erboso diventa pietroso. Si supera un lunghissimo traverso prima di arrivare ad una croce, posta in una sorta di colletta dalla quale è ben visibile l'ultimo tratto di salita, duecento metri di dislivello che ci separano dal Rocciamelone, e dalla statua dedicata alla Madonna posta in cima. Qui la quota inizia a farsi sentire decisamente, e Alberto decide di gettare la spugna, anche a causa di un fastidio alla caviglia. Meglio non rischiare, anche pensando alla discesa, ripida quanto la salita, e in mezzo alle pietre, quindi mai perfettamente agevole.

Uno sguardo a sud/sudovest

Nell'ultimo tratto di salita mi faccio cogliere, per l'ennesima volta, dallo stupore che deriva dal vedere come la Natura consenta alla vegetazione di crescere oltre i tremila metri e soprattutto, in mezzo alla roccia. Io non sono un esperto di flora. Però qualcuno mi dovrà spiegare un giorno come è possibile che, a 3400 metri, il sentiero sia circondato da numerose ma soprattutto rigogliose fioriture. C'è un po' di tutto, dal bianco del ranuncolo pirenaico e della peverina dei ghiaioni, al rosa del "pan di marmotta", fino al giallo dei ranuncoli di montagna.
Il sentiero, grazie alla presenza di molte persone, è ottimamente segnalato dai classici segnavia bianchi e rossi e da una serie di corde fisse che facilitano l'ascesa in vetta. Da quel colletto, in cui la montagna sembra ancora così lontana, manca poco: prima c'è una lunga cengia e poi, con una serie di ripide svolte, si arriva finalmente ai 3537 metri del Rocciamelone. Tutto in "sole" due ore e venti minuti di cammino.

Una fioritura di peverina dei ghiaioni a 3200 metri di quota

Che dire del panorama del Rocciamelone? Tutto e niente. Tutto, come l'immensa quantità di monti che lo sguardo può raggiungere, soprattutto in direzione ovest ed est. Come il già citato Monviso o le montagne dei massicci francesi della Vanoise e degli Ecrins, piuttosto che i giganti della Valle d'Aosta…il Monte Bianco e il Grand Combin sono completamente a disposizione della vista di chi arriva in cima al Rocciamelone, mentre a Monte Rosa, Gran Paradiso e Cervino piace di più giocare a nascondino con le punte che precedono. Lo spettacolo continua in basso: abbassando la testa si possono ammirare il ghiacciaio del Rocciamelone (piccolo, e da quanto ho capito dai discorsi in cima, sempre più piccolo) e il Lago di Malciaussia, teatro di dolci ricordi primaverili dell'anno scorso… (vedi post).

La Val di Viù e sullo sfondo, il Lago di Malciaussia

Non fosse per il ventaccio che abbassa la temperatura percepita in vetta, e per le nuvole che, seppur spettacolari tra i monti delle valli di Lanzo, non minacciano alcunché di buono, mi tocca abbandonare la pietra sopra la quale potevo godere di questa veduta celestiale. C'è una discesa da affrontare,quasi più dura della salita, e c'è una pancia da sfamare. Il Rifugio La Riposa ci aspetta proprio per questo. Scendo con le immagini di monti che a breve saluterò (e rimpiangerò), con la gioia di aver rimosso dal mio “curriculum montano” quest'onta, quella salita al Rocciamelone mai effettuata prima…
A presto!
Stefano